سنسور اکسیژن خودرو
سیستم های کنترل موتور کامپیوتری شده کنونی ، مبتنی بر اطلاعات چندین سنسور به منظور تنظیم عملکرد موتور ، آلاینده ها و سایر عملکردهای مهم هستند. در صورتی که این سنسورها اطلاعات دقیقی را ارائه ندهند ، باعث بروز مشکلاتی در عملکرد موتور از قبیل : افزایش مصرف سوخت و تولید آلاینده ها خواهند شد.
یکی از سنسورهای مهم در این سیستم ، سنسور اکسیژن است و از آنجایی که فرمول شیمیایی اکسیژن O2 می باشد ، اغلب آن را سنسور O2 می گویند. (لازم به ذکر است که اتم های اکسیژن همواره به صورت جفت ( دوتایی ) حرکت می کنند. )
اولین سنسور اکسیژن در سال 1976 بر روی VOLVO 240 به کار رفت. پس از آن هنگامی که قوانین مربوط به آلاینده ها در ایالت کالیفرنیا کاهش این مواد مضر را لازم دانست ؛ خودروهای موجود در کالیفرنیا در سال 1980 از این سنسور استفاده کردند. کمی بعد قوانین فدرال در مورد آلاینده ها ، نصب سنسور اکسیژن بر روی تمامی خودروها و کامیون های سبک ساخته شده در سال 1981 اجباری کرد و حالا با وجود آیین نامه OBDII ، ( خودروهای ساخته شده از سال 1996 تا کنون ) برخی از خودروها به چند سنسور اکسیژن مجهزاند که در تعدادی از آنها چهار سنسور اکسیژن به کار رفته است.
سنسور اکسیژن بر روی مانیفولد دود نصب شده تا نشان دهد که میزان اکسیژن محترق نشده در اگزوز یا به عبارتی آلاینده های اگزوز ، چقدر است. بررسی میزان اکسیژن در اگزوز یکی از راه های اندازه گیری مخلوط سوخت و هوا است. اگر مخلوط محترق شده سوخت غنی (اکسیژن کمتر ) یا رقیق ( اکسیزن بیشتر ) باشد ، سنسور اکسیژن این تغییرات را به واحد کنترل الکترونیکی ECU ) ) گزارش می دهد.
عوامل بسیاری در غنی یا رقیق شدن مخلوط سوخت تاثیر گزاراند. از جمله : درجهحرارت هوا ، درجه حرارت مایع خنک کننده موتور ، فشار بارومتریک ، موقعیت دریچه گاز، جریان هوا و بار موتور که برای اندازه گیری تمامی این عوامل ، سنسورهای دیگری وجود دارند. اما اندازه گیری اصلی تغییراتی که در مخلوط سوخت بوجود می آید توسطسنسور اکسیژن انجام می شود. بنابراین بروز هر نوع مشکلی در سنسور اکسیژن می تواندکل سیستم را ز شرایط طبیعی خارج کند.
حلقه ها :
ECU با استفاده از ولتاژ سنسور اکسیژن که از طریق سیستم کنترل حلقه بسته ُ سوخت فرستاده شده ، مخلوط سوخت را تنظیم می کند. ECU با توجه به اطلاعاتی که از سنسور اکسیژن دریافت می کند ، نسبت به تغییر مخلوط سوخت اقدام می کند. تغییرات پی در پی در مخلوط سوخت ( غنی و رقیق شدن مداوم ) ، نوسانات مشابه ای در ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن ایجاد می کند. نتیجه تغییرات ثابت قبل و بعد از تبدیل مخلوط سوخت غنی به رقیق این است که مبدل کاتالیزوری با راندمان حداکثر کار می کند؛ در حالی که مخلوط سوخت در بالانس صحیح قرار گرفته است. که این امر تولید آلاینده ها را در حداقل میزان خود نگه می دارد. این کار مشکل اما امکان پذیر است.
گاهی هیچ سیگنالی از سنسور اکسیژن دریافت نمی شود. این شرایط هنگامی بوجود می آید که موتور سرد برای اولین بار استارت می خورد و یا اینکه سنسور اکسیژن خراب است. ECU در این وضعیت فرمان ارسال سوخت غنی وبه طور ثابت را اعلام می کند. این حالت عملکرد حلقه باز نامیده می شود ؛ زیرا هیچ گونه از اطلاعات سنسور اکسیژن برای تنظیم مخلوط سوخت استفاده نمی شود.
اگر موتور هنگامی که سنسور اکسیژن به درجه حرارت عملکرد خود می رسد ، امکان استفاده از سیستم حلقه بسته را از دست دهد یا اینکه این سیستم به دلیل اخلال در ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن دچار افت شود ، موتور با سوخت خیلی غنی کار می کند که نتیجه آن افزایش مصرف سوخت و تولید آلاینده ها است.خرابی سنسور دمای آب نیز می تواند از شکل گیری سیستم حلقه بسته جلوگیری کند. زیرا ECU فکر می کند که همواره درجه حرارت آب موتور در کمترین میزان خود است ؛ بنابراین از شکل گیری سیستم حلقه بسته ممانعت می کند.
سنسور اکسیژن چگونه کار می کند :
سنسور اکسیژن شبیه یک ژنراتور کار می کند و هنگامی که به اندازه کافی گرم شود ، از خود ولتاژ تولید می کند. قسمتی از سنسور که در درون مانیفولد دود قرار دارد ، یک حباب سرامیکی زیرکونیومی است که انتهای آن روی پوسته مانیفولد پیچ می شود. قسمت بیرونی حباب با یک لایه متخلخل از جنس پلاتین پوشیده شده و در درون آن دو نوار پلاتینی وجود دارد که به عنوان الکترودها یا کنتاکت ها به کار می روند.
قسمت بیرونی حباب در معرض گازهای داغ مانیفولد دود قرار دارد. اما در درون حباب ، سنسور ( الکترود) بین هوای محیط و دود اگزوز قرار گرفته است. در سنسورهای اکسیژن قدیمی یک سوراخ کوچک در پوسته ضخیم سنسور وجود داشت که هوا از طریق آن وارد سنسور می شد. در سنسورهای جدید تنفس از میان کانکتور سیم ها انجام می شود و این فضای کم بین عایق بندی و سیم ( ها ) محلی مناسب برای نفوذ هوا به درون سنسور است. بنابراین نباید هرگز روی کانکتورهای سنسور اکسیژن را روغنکاری و چرب نمود زیرا این امر سبب مسدود شدن جریان هوا می شود. این روش نسبت به روش قدیمی ترجیح داده می شود؛ زیرا خطر کثیف شدن یا گرفتگی توسط آب که می تواند از درون سنسور را کثیف یا معیوب کند ، کاهش می یابد.
اختلاف میزان اکسیژن بین اگزوز و هوای محیط در درون سنسور اکسیژن سبب تولیدولتاژ نسبت جریان در میان حباب سرامیکی می شود. هرچه اختلاف اکسیژن بیشتر باشد ،ولتاژ تولیدی سنسور نیز بیشتر خو بود. به طور نونه یک سنسور اکسیژن هنگامی که مخلوط سوخت غنی است و اکسیژن محترق نشده کمی در
اگزوز وجود دارد ، ولتاژی در حدود 9/0 ولت تولید می کند. زمانی که مخلوط سوخت رقیق است ، ولتاژ خروجی سنسور افت کرده و به حدود 2/0 ولت می رسد. هنگامی که مخلوط سوخت و هوا بالانس شده یا در نقطه ای ثابت در حدود 14.7 : 1 قرار گرفته ، سنسور ولتاژی در حدود 45/0 ولت را تولید می کند.
هنگامی که ECU سیگنالی با ولتاژ بالا مبنی بر غنی بودن مخلوط سوخت دریافت می کند ، به منظور کاهش ولتاژی که سنسور تولید کرده ، مخلوط سوخت را رقیق می کند. زمانی که سنسور سیگنالی با ولتاژ پایین مبنی بر رقیق بودن مخلوط سوخت به ECU می فرستد ، ECU دوباره مخلوط سوخت را غنی می کند. رقیق و غنی کردن مخلوط سوخت در طی سرعت های مختلف که به سیستم سوخت رسانی وابسته است ، ثابت می ماند. آهنگ تغییر در موتورهایی که کاربراتور فیدبک دارند بسیار آهسته است. در نوعی از آنها تا 2500 دور بر دقیقه ( RPM ) یک بار در ثانیه انجام می شود. موتورهای دارای سیستم انژکتورتک نقطه ای تا حدی سریع تراند ( دو تا سه بار در ثانیه تا 2500 دور بر دقیقه ). در حالی که موتورهای مجهز به سیستم انژکتور چند نقطه ای از همه سریع تراند ( پنج تا هفت بار در ثانیه تا 2500 دور بردقیقه ).
سنسور اکسیژن برای اینکه سیگنال ولتاژ تولید کند ، باید قبل از شروع به کار در حدود 600 درجه سلسیوس یا بیشتر گرم شود. بنابراین اکثر سنسورهای اکسیژن در درونشان المنت گرم کن کوچکی دارند که به آنها کمک می کند سریع تر به درجه حرارت عملکرد خود برسند.
المنت گرم کن قادر است در زمانی که دور آرام موتور طولانی می شود ، از متوقف شدن عملکرد سنسور جلوگیری نماید. در غیر این صورت سیستم حلقه بسته به حلقه باز تبدیل خواهد شد.
سنسورهای اکسیژن دارای گرم کن در خودروهای جدید استفاده شده اند که برخی از آنها دارای سه یا چهار سیم هستند. سنسورهای تک سیمی که قدیمی تراند ،
گرم کن ندارند. هنگام تعویض سنسور اکسیژن حتماَ نوع یکسان با نمونه اصلی ( دارای گرم کن یا فاقد گرم کن ) را نصب کنید.
وظیفه جدید سنسور اکسیژن به همراه OBD II :
در ابتدا تعداد کمی از خودروها در سال های 1994 و 1995 وسپس تمامی خودروهای ساخته شده از سال 1996 تاکنون ، تعداد سنسور اکسیژنشان دو برابر شد. سنسور اکسیژن دوم پایین تر از مبدل کاتالیزوری نصب شده وراندمان عملکرد مبدل را نشان می دهد. در موتورهای V شکل شش و هشت سیلندر با اگزوز دوگانه از چهار سنسور اکسیژن استفاده شده است. یکی در نزدیکی هر بلوکه سیلندر و دیگری بعد از هر مبدل کاتالیزوری نصب شده است.
سیستم OBD II برای تشخیص میزان آلاینده ها در طی عملکرد موتور طراحی شده است. این امر مستلزم وجود قطعاتی است تا عواملی را که امکان افزایش آلاینده ها را فراهم می کنند ، شناسایی کند. سیستم OBD II به منظور دانستن عملکرد صحیح مبدل کاتالیزوری و کاهش میزان آلاینده های اگزوز توسط آن ، میزان اکسیژن گزارش شده از سنسورهای قبل و بعد از مبدل را( که به صورت ولتاژ است ) مورد مقایسه قرار می دهد. اگر OBD II دریابد که تغییرات ولتاژ بین دو سنسور کم است ویا تغییری وجود ندارد ؛ یعنی مبدل کاتالیزوری به درستی کار نمی کند که این امر باعث روشن شدن لامپ نشانگر نقص فنی ( MIL ) می شود.
عیب یابی سنسور:
عملکرد مطلوب سنسور اکسیژن به قابلیت تولید ولتاژ آن وابسته است. این قابلیت با افزایش مدت زمان کارکرد سنسور به دلیل تجمع آلاینده ها بر روی نوک آن ، کاهش می یابد. کثیف شدن و گرفتگی سنسور می تواند توسط مواد مختلفی که در اگزوز وجود دارند ، ایجاد شود.از قبیل: سرب ، سیلیکون ، سولفور ، رسوب روغن و حتی برخی مواد مکمل سوخت. علاوه بر این سنسور می تواند توسط عوامل محیطی از جمله : آب ، مواد معدنی موجود در جاده ، روغن و کثافات معیوب شود.
هرچه طول عمر سنسور افزایش یابد ، کارایی آن کاهش خواهد یافت. هنگامی که سنسور اکسیژن نسبت به تغییرات مخلوط سوخت و هوا واکنش کندی نشان می دهد ، باعث افزایش میزان آلاینده ها می شود. زیرا عمل رقیق و غنی کردن مخلوط سوخت به کندی انجام می شود که سبب کاهش راندمان مبدل می گردد. در موتورهایی با سیستم تزریق چند نقطه ای( MFI ) که دارای سیستم تزریق الکترونیکی اند ، کیفیت عملکرد سنسور اکسیژن حایز اهمیت است. زیرا تغییرات نسبت سوخت در سیستم MFI در طی کارکرد با بیشترین سرعت انجام می شود. البته این امر برای سیستم تزریق ت نقطه ای (SFI ) که دارای سرعت تغییرات کمتری نسبت به سیستم MFI می باشد نیز تا حدی صدق می کند.
اگر هر دو سنسور اکسیژن با هم خراب شوند ، مخلوط سوخت غنی می شود. پیش فرض اکثر سیستم های تزریق سوخت ، میانگین تزریق پس از سه دقیقه است که سبب افزایش مصرف سوخت و تولید آلاینده ها می شود. لازم به ذکر است ؛ اگر مبدل کاتالیزوری به سبب غنی بودن مخلوط سوخت بیش از حد داغ شود ، امکان معیوب شدن مبدل وجود دارد.
یکی از مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست ( EPA ) مشخص کرد ؛ 70 درصد خودروهایی که در تت آلاینده های I / M 240 تایید نشده اند ، به یک سنسور اکسیژن جدید نیاز دارند.
تنها راه فهمیدن عملکرد صحیح ر اکسیژن ، آزمیش و بررسی منظم آن است. از این رو برخی خودروها یک لامپ اخطار خرابی سنسور دارند. زمان مناسب برای بررسی سنسور اکسیژن ، هنگام تعویض شمع های جرقه است.
می توان توسط یک ولت متر دیجیتال ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن را اندازگیری کرد. اما نوسانات ولتاژ ، مشاهده را سخت می کند زیرا پرش اعداد زیاد است. یک ولت متر آنالوگ برای مشاهده تغییرات بهتر است ؛ اما ممکن است بر روی سیستمی که تغییرات آن زیاد است ، پاسخگو نباشد. بنابراین بهترین وسیله برای مشاهده ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن یک اسیلوسکوپ ذخیره ساز دیجیتال ( DSO ) است. یک اسکوپ ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن را به صورت موجی شکل و در قالب دامنه نوسانات ولتاژ حداقل و حداکثر و همچنین توسط فرکانس آن ( نرخ تغییر سوخت غنی نسبت به سوخت رقیق ) مشخص می کند.
نوسانات امواج یک سنسور اکسیژن سالم باید به گونه ای باشد که ولتاژ حداقلی در حدود 1/0 ولت و ولتاژ حداکثری در حدود 9/0 ولت را نشان دهد. با فشردن پدال گاز مخلوط سوخت را غنی کنید. این امر باعث می شود که سنسور اکسیژن بی درنگ ( در طی 100 میلی ثانیه ) و با تولید حداکثر ولتاژ خروجی ( 9/0 ولت ) واکنش نشان دهد. سپس با باز کردن یک مجرای خلا ، مخلوط سوخت را رقیق نمایید. باید ولتاژ خروجی سنسور افت کرده و به حداقل مقدار خود ( 1/0 ولت ) برسد. اگر سنسور با سرعت کافی تغییرات ذکر شده را انجام نداد ، نشانه خرابی سنسور است و باید آن را تعویض نمود.
اگر مدار سنسور اکسیژن به دلیل اتصال کوتاه یا فرسودگی قطع شود ، ممکن است سنسور یک کد خطا تنظیم نموده و لامپ اخطار موتور یا لامپ نشانگر نقص فنی ( MIL ) را روشن کند. اگر عیوب دیگری نیز مبنی بر خرابی سنسور مشخص شود ، تعویض سنسور الزامی است. برخی سنسورهای اکسیژن اگر به طور خفیف دچار عیب شوند ، به عملکردشان ادامه داده و کد خطایی تنظیم نمی کنند. اما این کار زیاد مناسب نیست زیرا سبب افزایش مصرف سوخت و تولید آلاینده ها می شود. بنابراین نبود کد خطا یا لامپ اخطار به معنای کارکرد صحیح سنسور اکسیژن نیست.
تعویض سنسور:
سنسور اکسیژنی که عیب آن مشخص شود ، نیاز به تعوض دارد. از طرفی تعویض سنسور اکسیژن در بازه زمانی مشخص می تواند از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند. تعویض نکردن یک سنسور اکسیژن فرسوده که فاقد کارایی لازم است ، می تواند سبب کاهش یا از بین رفتن حداکثر راندمان سوخت ، حداقل آلاینده های خروجی و طول عمر مبدل کاتالیزوری شود.
سنسورهای اکسیژن یک یا دو سیمه فاقد گرم کن که از سال 1976 تا حدود دهه نود مورد استفاده بودند ، پس از 30000 تا 50000 مایل تعویض می شدند. سنسورهای سه یا چهار سیمه دارای گرم کن که در اواسط دهه هشتاد تا اواسط دهه نود مورد استفاده بودند ، به ازای هر 60000 مایل تعویض می شدند. در خودروهای مبتنی بر OBD II ( از سال 1996 تا کنون ) به ازای پیمودن هر 100000 مایل نسبت به تعویض سنسور توصیه شده است.
آشنایی با 10 روش متفاوت برای تمیز کردن اتومبیل
این بار برای تمیز کردن اتومبیل خود، روشهای زیر را تجربه کنید.
1- برای براق شدن اتومبیل، آن را با نرمکننده مو دارای لانولین بشویید. با این روش، انگار اتومبیل خود را تازه واکس زدهاید. ضمن آن که در هوای بارانی، باران بهراحتی از روی آن رد شده، کمتر لک خواهد شد.
2- شیشه جلوی ماشین را بعد از باران با نوشابه تمیز کنید. آمدن باران بعد از خشکی طولانی هوا، شیشه جلو اتومبیل را بسیار کثیف میکند. برای خلاص شدن از رگهها و لکهها، مقداری نوشابه روی شیشه بریزید و برای محافظت از رنگ کاپوت یک حوله در پایین شیشه پهن کنید. حبابهای نوشابه جرمها را پاک خواهد کرد. بعد از این مرحله، برای از بین بردن چسبندگی نوشابه و جلوگیری از جذب گردو غبار، آن را از روی شیشه پاک کنید.
3- چراغهای ماشین را با استفاده از شیشهشور و یک جفت جوراب کهنه زنانه برق بیندازید.
4- شیشههای اتومبیل را با استفاده از دستمال مرطوب بچه تمیز کنید.
5- اگر برف پاککن کثیف باشد، به جای تمیز کردن شیشه، از خود رگه برجا میگذارد. ¼ پیمانه آمونیاک را با 1 پیمانه آب سرد مخلوط کنید. به آرامی تیغههای لاستیکی برفپاککن را بلند کنید و دو طرف پرهها را با یک پارچه نرم آغشته به محلول پاک و قبل از گذاشتن در جای خود با دستمال دیگر خشک کنید.
6- از محلول فوق برای تمیز کردن شیشهها استفاده کنید. محلول را به همان ترتیب آماده کنید و داخل قوطی پلاستیکی در دار بریزید. به محض کثیف شدن شیشهها، با یک اسفنج آن را تمیز و با پارچهای نرم خشک کنید.
7- ¼ پیمانه جوششیرین را داخل گالن آب بریزید و ¼ پیمانه مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. تا نزدیکی سطح گالن آب اضافه کنید. در آن را ببندید. خوب آن را تکان دهید و در جایی نگه دارید. موقع استفاده، ظرف را خوب تکان دهید و 1 پیمانه از آن را داخل سطل آبی با گنجایش 2 گالن بریزید. آب گرم اضافه کنید. خوب هم بزنید و از این محلول شوینده خانگی آماده استفاده کنید.
8- در بسیاری از جادههای خاکی روی ماسه و خاک، روغن میریزند تا گردوغبار کمتری پخش شود. برای پاک کردن این غبار روغنی از روی شیشه اتومبیل کافیست از خامه تارتار استفاده کنید. آن را روی شیشه ریخته سپس با آب و صابون تمیز و خشک کنید.
9- بعد از شستن اتومبیل، قبل از به حرکت درآورن آن، با استفاده از یک پارچه نرم آب اضافی را گرفته، بدنه ماشین را خشک کنید تا رگههای آب و لک روی ماشین باقی نماند.
10- شستن اتومبیل زمانی که بدنه آن داغ است مثلا بعد از رانندگی یا زمانی که در آفتاب بوده است، لکه یا رسوب بر جا میگذارد. هیچگاه ماشین را این موقع تمیز نکنید.
http://www.centralclubs.com/topic-t107118.html
خرید اتومبیل دست دوم یکی از بزرگترین ریسک هایی است که ممکن است هر کس در زندگی مرتکب شود خریداران تازه کارمعمولا شیفته وضع ظاهری خودرو می شوند و البته مکافات این زودباوری را نیز پس خواهند داد.
در این مطلب برخی از نشانه های کلیدی که به شما در خرید اتومبیل دست دوم کمک میکند ذکر شده است:
1) به خوردگی و زنگ زدگی بدنه ماشین توجه کنید راه تشخیص آن حرکت دادن آهن ربا روی بدنه ماشین است .اگر آهن ربا به قسمت وسیعی از بدنه نچسبد نشانگر آن است که این قسمت به خاطر تصادف از بین رفته و با بتونه پر شده است اگر قسمتهایی از بین رفته زیاد باشد ازخریدن ماشین صرف نظر کنید.
2) به همه جای ماشین به صورت عمودی فشار زیادی وارد کنید در حالت طبیعی باید ماشین به شکل اولیه خویش بازگردد اما اگر ماشین شروع به لرزیدن کرد نشانگر آن است که سیستم تعلیق اتومبیل نیاز به تعمیر دارد.
3) درها و پنجره ها و در کاپوت و صندوق عقب را چک کنید و ببینید که به راحتی باز و بسته میشوند و کلیدها راحت در قفل ها می چرخند.
4) پارگی صندلی ها را بررسی کنید و کفی ماشین را کنار بزنید اگر قسمتی از کف ماشین زنگ زده باشد این به آن معناست که آب به زودی به داخل ماشین نفوذ می کند.
5) برق ماشین را به دقت بررسی کنید چراغها ,راهنماها , بوق .....و آب پاشها. اگر فروشنده به شما گفت با این قیمتی که می فروشد ضبط و چیزهای دیگر روی ماشین نصب شده است آنها را نیز بررسی کنید.
6) به کیلومتر شمار نگاه کنید و ببینید که کیلومتر نصب شده با ظاهر ماشین مطابقت میکند راننده معمولی در سال 12 هزار کیلومتر ماشین میراند اما اتومبیلی که در خدمت شرکت است در سال 40 هزار کیلومتر راه می پیماید باید ظاهر اتومبیل با کیلومتر ثبت شده فرقی نکند زیرا هر کسی می تواند کیلومتر شمار را دستکاری کند.
7) موتور را بررسی کنید تا هر گونه علامت تعمیری را در آن بیابید این علامات عبارتند از : روغن کاری جدید یا لحیم و گاهی اوقات تمیزی غیر عادی زیر در پوش موتور.
8 ) مکانهایی را که آب به بیرون ترشح میکند به دقت بررسی کنید تعویض شیلنگ آب کار آسانی است اما اگر آب از رادیاتور ترشح کند باید آن را تعویض کنید و این کار هزینه سنگینی در بر دارد .
9) موتور را روشن کنید و بگذارید به آرامی حرکت کند (بچرخد)دیده شده که بعضی از بنگاه داران متقلب روغن غلیظ در موتور و جعبه دنده میریزند تا مانع شنیده شدن صداهای ناهنجار موتور شوند .
10) میله اندازه گیری روغن را بررسی کنید اگر روی آن خیابانهای مایل به خاکستری رنگ و یا قطرات آب دیدید نشانه خرابی رینگ پیستون است.
11) در پوش کارتر را بر دارید به گونه ای که از رو غن پر شود وجود بخار یا دود نشانگر خرابی بزرگ است که باید موتور را تعویض کنید بعد از اینکه موتور را 5 دقیقه روشن گذاشتیداگر دود ساه از اگزوز خارج شد دلالت بر وقفه بر کاربراتور میکند اما اگر دود آبی بود نشانگر این است که کاربراتور باید با هزینه سنگینی تعمیر شود.
12) باطری را بررسی کنید یعنی ابتدا چند دقیقه روشن کنید و ببینید که بعد از آن موتور به راحتی روشن میشود.
سپس فرمان را در سرازیری که شیبش تند و پر پیچ و خم باشد امتحان کنید و ببینید که صدایی از آن خارج نمی شود سپس ماشین باید در مسیر مستقیم به سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
13) ترمزها را امتحان کنید اگر مجبور باشید آن را تا آخر و یا ماشین هنگام ترمز گرفتن به این سو و آن سو مایل شود و یا صدایی از آن خارج شود نیاز به تعمیر فوری دارد زیرا این امور خطری جدی برای راننده به وجود می آورد.
14) به هر صدای غیر عادی داخل ماشین گوش کنید اگر هنگام پیچیدن از چرخهای جلو صدای بلندی خارج شد نشانگر وجود مشکل در سیستم کمک فنر اتومبیل است.
15) در سرعت زیاد(50کیلومتر در ساعت)دست خود را از روی فرمان بردارید اگر ماشین لرزید و یا به این سمت و آن سمت کشیده شد یا از خط مستقیم خارج شد فرمان ها نیاز به میزان شدن و تعمیر دارند.
قبل از اینکه تصمیم نهایی را برای خرید ماشین دست دوم بگیرید بهتر است که از کارشناسی کمک بگیرید تا ماشین را به دقت بررسی کند.
نکات دیگر:
- مدارک و مشخصات
1. بازدید و مطابقت شماره بدنه با کارت مشخصات خودرو – هر خودرو شماره بدنه در مکان های مختلفی حک میشود و فقط صرفا داخل محفظه موتور نیست پس حوصله کنید و بازدید کنید.
2. بررسی میزان کارکرد خودرو و مطابقت با استهلاک بقیه اجزا خودرو – به عنوان مثال ماشینی که 25 هزار تا راه رفته لاستیکش باید فابریک و بدون آثار قلوه کنی یا لاستیک سایی باشه یا صندلی ها و روکش ها و روکش فرمان و . . .
3. دفترچه های خودرو شامل خودرو و رادیو پخش و کد های مربوطه.
4. بررسی و بازدید شماره موتور و تطابق با کارت خودرو و بازدید از نظر کوبیدگی و له شدگی محل شماره خودرو.
5. دریافت کارت سوخت خودرو.
6. بازدید اسناد مالکیت و مدارک پرداخت خلافی.
7. از همه مهم تر بازدید و بررسی اسناد بیمه ماشین و اینکه حداقل 3 ماه اعتبار بیمه داشته باشه و پرونده پرداخت خسارت نداشته باشه (پشت بیمه نامه درج میشه).
8. بررسی اسناد پرداخت هزینه های عوارض شهرداری و معاینه فنی خودرو.
- بازدید های بدنه
این بررسی توسط صافکار یا نقاش یا شخصی که تجربه زیادی دارد انجام بشود و شامل:
1- بدنه خودرو از لحاظ ضربه و فر ورفتگی و بر امدگی و انجام صافکاری بدون رنگ – این بازدید هزینه دارد و حدود 15 دقیقه وقت نیاز دارد.
2- بازدید باز و بسته شدن درب ها.
بازدید کارکرد کامل شیشه بالا بر ها ی دستی و برقی.
4- بازدید زه ها و ضربه گیر های بدنه خودرو از لحاظ خش و ضربه – زه ها و ضربه گیرها خیلی راست گو هستند و باید زه های یک طرف خودرو به یک اندازه رنگ و رو رفته و آفتاب خورده و خش داشته باشند و خش های بیش از حد یا سالم بودن یک زه یا ضربه گیر نشانگر ترمیم و تعویض میباشند – دنبال علت باشید و همچنین نشانگر ناشی بودن استفاده کننده از خودرو بوده و باید دنبال نشانه های آسیب های دیگر هم باشید.
5- پلاک های خودرو در جلو و عقب خودرو را بازدید کنید و آثار ترمیم و نقاشی مجدد و تا شدگی و ضربه شدید کاملا مشخص هستند همچنین توجه داشته باشید نصب پلاک های کشوری که تا عالم باقی همراه مالک هستن و از یک خودرو به خودرو دیگر منتقل میشوند و باید فقط محل پرچ ها زخمی شوند و نه جای دیگر.
- بازدید های ظاهری
این بازدید توسط خریدار خودرو انجام میشه و احتیاج به کارشناس و مکانیک ندارد.
1- بازدید سیستم های برقی خودرو شامل چراغ ها و کارکرد صحیح
2- بازدید کارکرد رادیو پخش خودرو و آنتن برقی و کسب اطمینان از نصب صحیح و سیم بندی صحیح لوازم صوتی شامل آمپلیایر و ساب ووفر و انواع خازن.
3- بازدید صندلی ها و سالم بودن و کچل نشدن صندلی ها و کارکرد آن – اگر برقی باشد کارکرد صحیح سیستم آن.
4- بازدید رودری ها از لحاظ ظاهر سالم و بدون عیب و آسیب و کچلی و لقی اطراف.
5- بازدید لاستیک های خودرو- یک خودرو سالم باید دارای حداقل دو لاستیک با یک نام و مدل و تاریخ ساخت باشند و بهتر اینکه هر 4 لاستیک خودرو از یک نام و مدل و سازنده باشند و بازدید میزان وخوردگی و ساییدگی لاستیک ها - هرگونه ساییدگی یه طرفه و بیش از حد و عدم تطابق با کارکرد مورد ادعای فروشنده بحث بر انگیز و مورد سوال میتواند باشد – طلق لاستیکی شلگیر درون گلگیر را بازدید کنید تا مشخص شود علاِیم ساییدگی و زخمی شدن نداشته باشد.
6- رینگ های خودرو باید عاری از هر گونه آثار چکش کاری و ضربه خوردگی باشند و کاملا سالم باشند
7- بازدید چرخ زاپاس خودرو و سالم بودن و کارکرد منطقی و مطابق سایر اجزا خودرو انتظار میرود به عنوان مثال چرخ زاپاس نباید بیشتر از 100 کیلومتر کارکرد داشته باشد و باید نو و دست نخورده باشد ( مطابق اسمش واسه استفاده نیست و فقط یدکی هست)
8- قالپاق های خودرو نباید هیچگونه اثار شکستگی و خش های مستمر و مدور داشته باشند و همه انها باید موجود باشند.
9- برف پاک کن ها و آب پاش های شیشه شورها باید سالم و عملیاتی باشند و کارکردشان عاری از هر گونه عیب باشد – تعمیر آنها هزینه بر و وقت گیر است.
10- داخل خودرو و آلات آدوات و اهرم ها باید کاملا سالم و عملیاتی و کارکردشان بدون عیب باشد. اصولا تعمیرات تزیینات داخل خودرو هزینه بر است و هرگز مانند فابریک خودرو نخواهد شد.
11- سایر تزیینات خودرو مانند آینه ها و پشت سری ها و آفتاب گیر ها و کارکرد صحیح آنها نشانگر توجه مالک قبلی و یا بی توجهی مالک هستند.
- بازدید فنی و قوای محرکه
این بازدید توسط کارشناس و مکانیک انجام میشه و میتونه در حال سکون خودرو یا در حال حرکت باشد.
1- بازدید موتور در یک مرکز تون آپ با دستگاه دیاگ به شدت توصیه میشود و پاسخ تعداد زیادی از سوالات داده خواهد شد.
2- بازدید جعبه دنده و صحیح جا رفتن بدون صدا ونرم جا رفتن از الزامات خرید خودرو دست دوم میباشد.
3- کارکرد کلاچ خودرو باید کاملا خطی و بدون سفتی در کورس حرکتی پدال کلاچ باشدو هیچ گونه مانعی در حرکت و صدای نباید وجود داشته باشد.
4- ترمز خودرو باید در حالت خاموش بودن و روشن بودن خودرو کاملا عملیاتی باشد و تفاوت روشن بودن و خاموش بودن باید واضح و مشخص باشد و کورس زیاد از حد پدال ترمز نشانه وجود عیب میباشد – با ترمز و بازدیدش شوخی نکنید و جدی بررسی کنید.
5- فنر های خودرو و سیستم تعلیق باید سالم و حداکثر دو حرکت نوسانی داشته باشد و باید سریعا خودرو به حالت ایستا بر گردد - یکی دیگه از علایم سالم بودن کمکم فنر ها به گفته تعمیرکاران کمک فنر یک صدای فیس در هنگام فشار دادن یکی از گوشه های خودرو میباشد یا در هنگام عبور از یک سرعت گیر با سرعت حدود 15-20 کیلومتر.
6- کولر و اجزا سیستم تهویه مطبوع خودرو باید کارکرد خوب داشته باشند و هر گونه صدا یا عدم کارکرد صحیح مستلزم صرف هزینه و و قت میباشد.
7- کارکرد موتور را از لحاظ لرزش و میزان انتقال لرزش به اتاق را بررسی کنید و هرگونه لرزش بیش از حد منطقی مستلزم صرف نیم روز وقت در تعمیرگاه و صرف هزینه ای معادل یک ایران چک صورتی میباشد.
8- سیستم خنک کننده باید فاقد هرگونه نشتی وعلایم پاشش مایع خنک کننده درون محفظه موتور بوده و مایع درون محفظه ذخیره باید مایع خنک کننده خالص باشد و و جود مایع شیری رنگ و یا حتی قطرات روغن نشانگر حداقل خرابی واشر سر سیلندر تا ترک خوردگی بلوک سیلندر و مجاری آب و روغن میباشد.
9- روغن موتور باید در بدترین شرایط دارای چسبندگی باشد و فقط روغن باشد – این موضوع را توسط بیرون کشیدن گیج روغن میتوان بررسی کرد.
10- ژنراتور برق خودرو باید کارکرد مناسب و بدون سروصدا و مناسب تجهیزات مصرف کننده خودرو داشته باشد و در صورت روشن شدن هر یک از تجهیزات مصرف کننده برق خودرو به صرو صدا نیفتد.
11- تسمه های خودرو باید دارای ظاهر مناسب و بدون پوسیدگی و آثار نخ نما شدن باشد.
- تست جاده و رانندگی
هنگام خرید خودرو حتما از مالک تقاضای رانندگی با خودرو را نمایید و در حضور وی حرکت خودرو و عملکرد تمامی اجزا متحرک را آزمایش نمایید – در این حالت اصلا سیستم صوتی خودرو را آزمایش ننمایید چون باعث خطا و پنهان شدن سایر عیوب احتمالی خودرو میشود.
1- فرمان خودرو در حال حرکت باید نرم و روان و بدون هرگونه صدا باشد – تعمیر سیستم فرمان وقت گیر و هزینه بر و همیشه 2 بار مراجعه به تعمیر گاه نیاز دارد.
2- پلوس ها و سیستم انتفال نیرو به چرخ ها همیشه و مخصوصا در حال گردش خودرو باید بدون سروصدا و معمولی باشد.
3- هرگونه سرو صدا و زوزه درون اتاق خودرو مسلتزم صرف هزینه ای معادل نیم برج حقوق و صرف دو روز وقت میباشد.
4- عملکرد دنده ها و کلاچ را هنگام حرکت بررسی نمایید و همه دنده ها را بررسی کنید و به صدا های اضافی در حال حرکت به دقت گوش کنید – در این مرحله چنانچه سرنشینان خودرو سکوت لازم را شکستند و از خود صدایی بروز دادند دوباره تست و آزمایش را تکرار کنید.
5- به زوزه های بلبرینگ ها که کل اتاق را میلرزانند و ارتعاش غیر قابل تحملی دارن حساس باشید.
6- هرگونه صدا در موتور خودرو مانند صدای تسمه ها و سوپاپ ها را از هم تمیز داده و سعی کنید صدای آنها را بشناسید.
چگونه باتری اتومبیل مان را شارژ کنیم
1.از خود ماشین برای شارژ باتری استفاده کنید:
زمانی که ماشینتان روشن است، باتری آن نیز شارژ خواهد شد. همه اتومبیل ها هنگامی که روشن هستند توسط دینام، برق تولید می کنند چرا که "پولی یا هرزگرد" روی دینام توسط یک تسمه، به "پولی" روی موتور متصل است و باتری را شارژ می کند. اگر در حال رانندگی باتری ماشین از کار بیافتد ، ممکن است دینام از کار افتاده باشد و برق تولید نکند.در این حالت اگر ماشینتان دنده انومانتیک نباشد می توانید ماشین را هول داده تا روشن شود. ( که این کار زیاد توصیه نمی شود) .ممکن است روشن گذاشتن ماشین برای نیم ساعت باعث شارژ مجدد باتری و رفع ایراد آن شود. به منظور ذخیره هرچه بیشتر برق باتری ها می توانید، وسائلی مثل چراغ ها (در طول روز) و رادیو ، که برق مورد نیاز خود را از باتری دریافت می کنند ،خاموش کنید، چرا که کمک زیادی به ذخیره برق در باتری ها میکند.
2. اتصال باتری از کار افتاده ماشین ، به باتری ماشین دیگر:
اگر ماشینتان دنده اتوماتیک است( ویا حتی دنده معمولی) ، می توانید با اتصالِ باتری از کار افتاده ، به باتری ماشین دیگری که سالم است، باتری خود را شارژ و ماشینتان را روشن کنید.(توجه: باتری های شارژی گاز هیدروژن تولید می کنند و این گاز قابل احتراق است، بنابراین تهویه هوا می بایست مناسب باشد و اقدامات لازم برای کاهش بروز جرقه صورت گیرد).
روش شارژ:
1. ماشین دیگری که باتری اش سالم است را کنار ماشینتان پارک کنید و توسط کابلِ اتصال(واسطه کمکی) باتری ماشینتان را به باتری ماشین کناری وصل کنید.
تمام وسایل برقی ماشین را خاموش کنید و استارت هر دو ماشین را ببندید. توجه کنید که ماشین ها به هم نچسبیده باشند فقط کنار یکدیگر پارک باشند.
2. یک طرف انبرک (+) قرمز رنگ را ، به سر (+) باتری ماشین خودتان وصل کنید و سر دیگر انبرک (+) قرمز رنگ را ، به سر (+) باتری ماشین کناری وصل کنید.
3.یک طرف انبرک (-) سیاه رنگ را ، به سر(-) باتری ماشین خودتان وصل کنید و سر دیگر انبرک (-) سیاه رنگ را ، به سر (-) باتری ماشین کناری وصل کنید.
مطمئن شودید که کابل ها سر راه دیگر قطعات ماشین نباشند.(خیلی دقت کنید که کابل را درست وصل کرده اید، در غیر اینصورت آسیب جدی به ماشین وارد خواهد شد).
4. ماشینی که باتری اش سالم است را روشن کنید و چند دقیقه صبر کنید تا باتری از کار افتاده ماشین شما را شارژ کند. سپس ماشینتان را استارت بزنید. اگر روشن نشد چند دقیقه صبر کنید و دوباره استارت بزنید.
5. قبل از اینکه موتور ماشین را خاموش کنید چند دقیقه ای آن را روشن بگذارید چرا که باتری برای گرفتن شارژ لازم از دینام ، به زمان نیاز دارد.
3. شارژر باتری:
شارژرهای باتری به برق طبیعی خانگی وصل می شوند و زمانی که به ماشینتان متصل نیستند می توانند باتری را شارژ کنند. شارژرهای باتری می توانند به سرعت، آهسته و یا خیلی کُند باتری را شارژ کنند و موثرترین روش برای شارژ باتری ماشین هستند.بعضی اوقات این شارژرها قادرند باتری های قدیمی که توسط دینام ماشین شارژ نمی شوند را احیا کنند.
4. شارژرهای خورشیدی
اگر قصد دارید ماشینتان را برای مدت زمان طولانی روشن نکنید ، بد نیست که یک شارژر خورشیدی خریداری کنید تا شارژ باتری ماشینتان را تاموقع برگشت شما، حفظ کند.
5. نکته مهم:
بعضی اوقات سر باتری ها سفید و حالت شوره زدگی به خود می گیرد و باعث میشود جریان برق وارد باتری نشود و باتری درست عمل نکند و شما تصور می کنید که شارژ باتری تمام شده است در صورتی که اینطور نیست.
برای پاک کردن شوره های سر باتری می توانید از بُرس سیمی و یا سیم ظرفشویی استفاده کنید. در غیر اینصورت می توانید از مایعات اسیدی و یا حتی نوشابه برای پاک کردن شوره ها استفاده کنید و بعد از آن استارت بزنید و متوجه خواهید شد که شوره ها مانع از روشن شدن ماشین شده اند.
اگر باتری ماشینتان مدام از کار می افتد و هر روز شما در فکر شارژ کردن آن هستید وقت آن رسیده که به قیمت انواع باتری ماشین سری بزنید و یکی از باتری های خوب بازار را تهیه و روی ماشین تان بیندازید!
منبع : دلگرم
شارژ باتری خودرو
چگونه ميتوان فهميد باتري شارژ است
معمولا 3 روش براي اين كار وجود دارد
1-استارت زدن
ابتدا بايد كاري كرد كه در اثر استارت زدن باتنري روشن نشود( مثلا واير مركزي كويل به دلكو جدا شود ) سپس در حود 15 ثانيه استارت زده شود . اگر درطول اين مدت استارت به راحتي خورده شود . باتري شارژ است.
توجه : در اين آزمايش بايد از سلامت موتور و استارت مطمئن شده سپس آزمايش را انجام داد
2-استفاده از هيدرومتر
هيدرو متر يا غلظت سنج ( چگالي سنج ، جرم حجمي سنج) وسيله ايست كه ميزان جرم حجمي آب باتري را نشان ميدهد.
هيدرومتر شامل يك كپسول ميباشد كه با ورود الكتروليت به هيدرومتر شناور ميشود.اين كپسول مدرج شده است و اعداد روي ان معمولا بين 1200 تا 1300 (كيلوگرم بر متر مكعب) يا 1.2 تا 1.3 (گرم بر سانتي متر مكعب ) ميباشد. همانطور كه قبلا در بخش الكتروليت باتري ذكر شد عدد استاندارد در دماي 15 درجه سانتي گراد 1280 كيلوگرم بر متر مكعب ( 1.28 گرم برسانتي متر مكعب ) ميباشد . جدول زير محدوده عددي براي تشخيص شارژ بودن باتري را نشان ميدهد
|
درصد شارژ در دماي 80°F (26.7°C) |
چگالي الكتروليت بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب |
Electrolyte Freeze Point |
|
75% تا 100% |
1.27 … 1.29 |
-77°F |
|
50% تا 75% |
1.23 … 1.25 |
-10°F |
|
25% تا 50% |
1.11 … 1.25 |
15°F |
|
DISCHARGED |
1.120 يا كمتر |
20°F |
براي سهولت در خواندن هيدرومتر معمولا روي كپسول با سه رنگ مشخص ميشود
رنگ سبز به عنوان محدوده شارژ
رنگ زرد يا سفيد به عنوان محدوده نيمه شارژ
رنگ قرمز به عنوان محدوده دشارژ
3-آزمايش مدار باز
چراغهاي جلو را براي چند دقيقه روشن كنيد سپس آنرا خاموش كنيد
ولتمتر را مطابق شكل به باتري متصل كنيد
عدد ولت را بخوانيد. ولتاژ 12.6 نشانه شارژ بودن باتري و 12 نشانه دشارژ بودن باتري است
شارژ كردن باتري
باتري ها را ميتوان به 2 روش شارژ كرد .يكي شارژ كند (معمولي )و ديگري شارژ تند (سريع)
در شارژ كند مقدار كمي آمپر به باتري داده ميشود ر عوض مدت زمان زيادي طول ميكشد تا باتري شارژ شود.در شارژ سريع برعكس مقدار زيادي آمپر در مدت كوتاهي به باتري داده ميشود تا پر شود.
توجه : شارژ كند بهتر از شارژ سريع است چون احتمال صدمه ديدن صفحات باتري كمتر است . از شارژ سريع فقط براي شرايط خاص استفاده ميشود ( دستگاه آن نيز با دستگاه شارژ كند متفاوت است )
شارژ كند
اين نوع دستگاه شارژ داراي 2 سلكتور (كليد چرخشي )يكي براي آمپر و ديگري براي ولتاژ ميباشد بعلاوه يك نشاندهنده نيز براي هر كدام ( ولتاژ و آمپراژ ) لازم است . توجه : اكثر دستگاه هاي شارژر ايراني فقط داراي يك نشاندهنده (آمپر ) ميباشند – البته برخي از انها ظاهرا داراي نشاندهنده ولتاژ نيز هستند منتها اگر خوب دقت كنيد ، ميبينيد كه اين نشاندهنده ولتاژ ورودي ( 220 ولت ) را نشان ميدهند نه آنچه ما لازم داريم ( ولتاژ خروجي). حالا اينكه آقايون سازنده ها چطور تشخيص دادند يكي از اين نشاندهنده ها زياديه ... ديگه بايد برين از خودشون بپرسين ) دستگاه داراي 2 خروجي يكي مثبت و ديگري منفي و يك كليد اصلي و يك فيوز نيز ميباشد.
توجه : اگر هنگام خريد شارژر باتري با عبارت چند تاييش رو ميخاي مواجه شديد زياد تعجب نكنيد . فروشندگان و ايضا سازندگان و بالاجبار خريداران شارژ ها را بر اساس تعداد باتري هاي 6 ولتي كه دستگاه ميتواند به طور همزمان ( بصورت سري ) شارژنمايد دسته بندي كرده اند .مثلا شارژر باتري 8 تايي يعني اينكه ميتواند همزمان 8 باتري 6 ولتي را كه بطور سري به دستگاه وصل شده اند را شارژ كند .
روش كار :
در تمام خانه اي باتري را جدا كنيد . سطح الكتروليت هر خانه كنترل شود و اگر كم است فقط آب مقطر به آن اضافه شود .مثبت و منفي دستگاه را به قطبهاي مثبت و منفي باتري متصل شود.
توجه : قبل از روشن كرد دستگاه به صحيح بودن اتصال ها توجه شود . ( مثبت به مثبت و منفي به منفي )
بايد ولتاژ خروجي دستگاه حدودا 20% بيشتر از ولتاژ باتري انتخاب شود ( مثلا براي شارژ باتري 12 ولتي حدودا 14 ولت ).آمپر خروجي دستگاه بايد در حدود يكدهم آمپر-ساعت يا يك شانزدهم ظرفيت ذخيره يا يك چهلم تست در شرايط سرد انتخاب شود. ( مثلا اگر آمپر-ساعت باتري 60 است بايد آمپر خروجي 6 انتخاب شود ) پس از شارژ كامل عدد آمپر به صفر نزديك ميشود كه نشانه شارژ كامل باتري است.
توجه : اگر به محض روشن كردن دستگاه در يكي از خانه اي باتري جوششي مشاهده شود نشانه خراب بودن آن انه باتري است
نكته : اگر باتري كاملا دشارژ باشد براي شارژ مددد حدود 8 تا 12 ساعت زمان لازم است
شارژ سريع
مانند روش قبل منتها اين نوع دستگاه توانايي خروج آمپر بالاي 100 A را دارد . زمان شارژ در اين نوع بين نيم تا يك ساعت ميباشد
نگهداري باتري و آزمايشات مربوطه
بررسي هاي ظاهري در يك نگاه
سطح الكتروليت به طور مرتب كنترل شود ( هر هوا گرم تر فاصله بازديد ها كوتاه تر)
اگر بدنه باتري چرب يا كثيف يا خيس شده حتما باآب ولرم شسته شود سپس كاملا خشك چون ممكن است باعث برق دزدي شود.آزمايش زير وجود برق دزدي در مدار را نشان ميدهد.(ولتاژ بايد كمتر از 0.5 ولت و آمپر بايد كمتر از 20 ميلي آمپر باشد )
مطابق شكل اختلاف ولتاژ بين قطب و بست را بررسي كنيد . اين اختلاف بايد صفر باشد
هيچگاه در قطب باتري را با پيچ گوشتي و كابل و .... به يكديگر متصل نكنيد چون علاوه بر صدمه زدن به صفات باتري ممكن است باعث تركيدن باتري شود
محل اتصال قطب ها و بست ها بايد كاملا تميز و بدون رسوب و سولفاته شدن باشد مطابق شكا ميتوان آنها را تميز كرد
اگر زمان استارت زدن طولاني باشد به صفحات باتري صدمه ميخورد
براي جلوگيري از سفيدك زدن ( سولفاته كردن ) قطب هاي باتري ميتوان پايه قطب ها ( محل تماس قطب با درپوش ) را با مقداري گريس چرب نمود. امروزه واشرهاي لاستكي يا نمدي براي جلوگيري ازسفيدك زدن قطب ها درلوازم يدكي ها فروخته ميشود
زمان استفاده از باتري كمكي فقط و فقط باتري ها را بطور موازي به هم وصل كنيد
حیاتی دوباره به باتری خودرو!
برای نگهداری معمولی از باتری، لازم است هر از گاهی میزان محلول داخل آن را چک کنید. متاسفانه این کار را افراد کمی انجام می دهند مگر آنکه خودروی شان توسط یک تعمیرکار بررسی شود. بسیاری از مردم فراموش می کنند میزان محلول داخل باتری خودرو را چک کنند و این مشکل باعث از بین رفتن باتری خواهد شد.
هم چنین بست های باتری که در بالا یا کنار باتری قرار دارند نیز ممکن است پوسیده شوند و در نتیجه اتصال به خوبی برقرار نشود. این مسئله نیز می تواند شما را گرفتار کند!
وقتی شما کمترین انتظاری از ایراد در خودرویتان دارید، صدایی که هرگز آمادگی شنیدن آن را ندارید، صدای تیک تیک تیک ماشین شماست که هشدار می دهد که باتری آن از بین رفته است! یا هنگامی که سوییچ را می چرخانید و استارت می زنید، به جای صدای معمولی روشن شدن خودرو، صدای تیک تیکی را می شنوید. در بعضی موارد شما حتی این نشانه ها را نیز نمی بینید! سوییچ را می چرخانید.... و هیچ! خودرو روشن نمی شود.
برای حل مشکل، سطح محلول داخل باتری خودرو و هم چنین میزان آسیب دیدگی احتمالی بست های روی باتری را چک کنید. کابل های باتری را تمیز کنید. ساده ترین اتفاق می تواند این باشد که کابل های باتری شل شده باشد و مانع روشن شدن خودرو شود. در این حالت، یک آچار تخت تمام چیزی است که نیاز خواهید داشت! کابل های اتصال باتری را سفت کنید و دوباره استارت بزنید. خودرو روشن خواهد شد.
احتمال دیگر می تواند این باشد که چراغ های خودرو تمام شب را روشن مانده باشد و باعث تخلیه ی باتری شده باشد. تلاش کنید باتری را دوباره شارژ کنید. بهتر است همیشه یک جعبه ی شارژ باتری در صندوق عقب خودرو داشته باشید. شارژ کردن دوباره باتری خودرو ممکن است تا چند ساعت هم طول بکشد.
یکی از نشانه های ضعیف شدن باتری این است که در تمام طول روز باتری شارژ است، اما هنگامی که انرژی بیشتری مصرف می کند، مانند زمانی که چراغ های خودرو روشن است، خودرو هنگام استارت زدن ضعیف تر عمل خواهد کرد. اگر خودروی شما به خوبی کار می کند، اما بعد از روشن کردن چراغ خودرو، دیگر استارت نمی خورد، باتری شما نیازمند یک جایگزین است!
روش دیگر برای تشخیص سلامت باتری، چک کردن ژنراتور است. برای این کار، ابتدا استارت بزنید. سپس کابل اتصال را از باتری جدا کنید. اگر خودرو بلافاصله خاموش شود، نشان دهنده ی ضعیف بودن ژنراتور است، نه باتری. روش دیگر هم این است که باتری خودروی خود را در خودروی دیگری قرار دهید و سلامت آن را چک کنید. اگر خودرو روشن شد و با وجود روشن بودن چراغ ها و رادیو به حرکت ادامه داد، باتری سالم است. اما اگر بعد از زمان کوتاهی باتری به سرعت تخلیه شد، باز هم نیازمند جایگزین است!
بسیاری از قطعات فروشی ها باتری خودروی شما را تست خواهند کرد و در صورت نیاز، باتری جدیدی به شما خواهند فروخت.
http://mechanic9001.blogfa.com/cat-9.aspx
اجزاي اتومبيل
رادياتور:
رادياتور محفظه اي است به صورت شبکه هاي جدا از هم، که آب را در خود نگه مي دارد و هنگامي که ماشين روشن است آب در شبکه هاي آن به چرخش درآمده و به قسمت هاي مختلف موتور ارسال مي شود و در انواع دو لول و سه لول و چهار لول مي باشد.
ترموستات:
ترموستات مانند يک سوپاپ خودکار مي باشد که از درجه ي حرارت آب موتور فرمان مي گيرد و در هنگام سرد بودن آب موتور راه خروجي را مي بندد و در هنگام گرم شدن، راه آب خروجي را باز مي کند و با اين عمل درجه حرارت آب موتور را ثابت نگه مي دارد و در دو نوع مي باشد:1- فانوسي 2- بيمتالي
درب رادياتور:
درب رادياتور در دو نوع مي باشد: ساده و سوپاپ دار. در رادياتور هاي امروزي به طور کلي از درب هاي سوپاپ دار استفاده مي شود که اين درب ها فشار آب داخلي رادياتور را افزايش داده و چون با افزايش فشار آب، نقطه ي جوش آب افزايش پيدا مي کند آب رادياتور ديرتر گرم مي شود.
پروانه:
پروانه در دو نوع شش پر و هشت پر مي باشد و در پشت رادياتور قرار مي گيرد و باعث خنک کردن آب در رادياتور مي شود و به وسيله شمع پروانه به دينام و چرخ دنده ميل لنگ مرتبط است.
واتر پمپ:
واتر پمپ به معناي پمپ آب مي باشد و در قسمت جلوي موتور به پروانه متصل است. واتر پمپ از نوع پمپ گريز از مرکز مي باشد و ورودي آن از مرکز محور مي باشد و به طور شعاعي به خارج از مرکز پرتاب مي کند و داراي دو فنر ( مکش و فشاري ) مي باشد.
کويل:
کويل ترانسفورماتور فشار قوي است که وظيفه دارد ولتاژ ضعيف باطري را بين 5 هزار تا 25 هزار ولت افزايش دهد و اين دو عدد در شرايط مختلف کاري موتور مي باشند.
دلکو:
دستگاهي است که وظيفه آن تقسيم ولتاژ قوي بين شمع هاي موتور، به کمک چرخش چکش برقي و قطع و وصل مدار اوليه ي جرقه به وسيله ي باز و بسته شدن دهانه ي پلاتين و تنظيم جرقه ي مناسب مي باشد.
واير شمع:
وظيفه واير شمع انتقال جريان الکتريسيته از دلکو به سر شمع مي باشد و در دو نوع وجود دارد که نوع اول سيمي و نوع ديگر ابريشمي است و در هنگام استفاده همگي بايد از يک نوع واير شمع باشند.
شمع:
شمع به عنوان مهم ترين قسمت مدار جرقه زني محسوب مي شود که ولتاژ تقويت شده کويل را به صورت قوس الکتريکي ( جرقه ) در اتاق احتراق مصرف مي کند.
دينام:
در اثر جرقه زدن، باطري ضعيف مي شود. پس براي تقويت برق باطري از ژنراتور يادينام استفاده مي شود و نيز انرژي مکانيکي را به الکتريکي تبديل مي کند.
استارت :
دستگاهي است که انرژي الکتريکي را به مکانيکي تبديل کرده و باعث مي شود که چرخ طيار (فلايويل) و ميل لنگ را به حرکت درآورد و باعث روشن شدن موتور شود.
اتوماتيک استارت:
اتوماتيک در واقع يک کليد داراي دو سيم پيچ مي باشد و قادر است جرياني حدود 200 الي 300 آمپر را از خود عبور دهد و باعث فعال شدن استارت مي شود و با استارت همراه است.
باطري:
دستگاهي است که مي تواند جرياني از برق مستقيم توليد کرده و در خود ذخيره کند و داراي دو قطب مثبت (+) و منفي (–) مي باشد.
اگزوز:
سيستم اگزوز وظيفه دارد گازهاي خروجي موتور را ضمن بي صدا کردن آن، به عقب وسيله نقليه انتقال دهد و در بعضي از دستگاه هاي اگزوز تجهيزات مخصوص به کار مي رود که دود اگزوز را تصفيه و بي خطر مي کند. ( گازهاي اگزوز سمي، کشنده و خطرناک هستند.)
منيفولد دود:
منيفولدهاي دود با اشکال مختلف ساخته مي شوند. در يک موتور رديفي، منيفولد در کنار موتور قرار مي گيرد و در يک موتور V شکل به هر يک از بلوک سيلندر يک منيفولد دود نصب مي شود. وظيفه ديگر منيفولد دود، گرم کردن منيفولد گاز در موقع سرد بودن مي باشد که با اين وسيله سوخت به صورت بخار درآمده و از مايع شدن آن جلوگيري مي کند.
منيفولد گاز:
منيفولد گاز تقريبا مشابه منيفولد دود مي باشد که با اشکال مختلف ساخته مي شود و در کنار موتور بين کاربراتور و سر سيلندر قرار مي گيرد. وظيفه آن رساندن سوخت و هوايي که کاربراتور مخلوط مي کند به وسيله اين رابط (منيفولد گاز ) به شکل گازي به محفظه احتراق در سر سيلندر مي باشد.
باک:
منبعي است که سوخت لازم را در خود نگهداري مي کند. باک از چند قسمت عمده تشکيل شده که عبارتند از: 1- سيستم تشکيل دهنده که براي مشخص نمودن مقدار بنزين در باک تعبيه مي شود و 2- ورقه هاي موج گير که باعث مي شود بنزين موجود در باک حالت يکنواخت داشته باشد.
پمپ بنزين:
دستگاهي است که بين باک و کاربراتور و در يک طرف بلوکه سيلندر قرار مي گيرد. وظيفه آن مکش بنزين از باک به کاربراتور مي باشد که به وسيله لوله هاي بنزين مرتبطند و پمپ بنزين در دو نوع پمپ بنزين مکانيکي و پمپ بنزين هاي الکتريکي وجود دارد و اکثر پمپ بنزين ها در سمت چپ قرار مي گيرند
( سمت راننده )
کاربراتور:
کاربراتور مهم ترين قطعه در سيستم سوخت رساني مي باشد و وظيفه اصلي آن تهيه مخلوط مناسبي از هوا و سوخت (بنزين) براي شرايط مختلف کار موتور مي باشد. ( ميزان سوخت و هوا به ميزان معين )
اويل پمپ:
اويل پمپ يا پمپ روغني به منزله درب موتور مي باشد و به طور کلي در دو نوع دنده اي و روتوري مي باشد و نيروي خود را به وسيله چرخ دنده از سوپاپ مي گيرد و وظيفه آن مکش روغن از کارتر و فرستادن آن به مدار روغن کاري است.
فيلتر:
فيلتر براي تصفيه روغن استفاده مي شود و در دو نوع پارچه اي و کاغذي استفاده مي شود. فيلتر پارچه اي را از کتان مي سازند و در بين دو لايه پارچه معمولاً از براده چوب استفاده مي کنند و همچنين فيلتر روغني داراي سوپاپ فرعي مي باشد که در قسمت بالاي آن قرار دارد و در موقع بسته شدن فيلتر سوپاپ باز شده و روغن تصفيه نشده از اين مدار عبور مي کند.
سوپاپ فشار:
در مدار روغن کاري يک سوپاپ فشار به کار رفته است که در طرف جلوي پايه فيلتر بسته مي شود و وظيفه اين سوپاپ ثابت نگه داشتن فشار روغن در مدار روغن کاري است که فشار روغن در مدار در حالتي که موتور گرم است بين 9/2 تا 2/3 اتمسفر است (يا 41 تا 45 psi )
گيژ روغن:
ميزان روغن در کارتر را نشان مي دهد.
سر سيلندر:
قسمت بالاي هر موتور را تشکيل مي دهد و براي باز کردن آن بايد به نکات مهمي توجه کرد و در دو نوع چدني و آلومينيومي مي باشد.
سوپاپ:
سوپاپ ها درحقيقت به عنوان دريچه هايي براي ورود و خروج سوخت مي باشد که يک سوپاپ تشکيل شده از: ساق سوپاپ - گايد سوپاپ - سيت سوپاپ - سر سوپاپ
واشر سر سيلندر:
واشر سر سيلندر براي آب بندي کردن بين سر سيلندر و بلوکه سيلندر و همچنين آب بندي کردن محفظه احتراق نسبت به بيرون و مجاري آب استفاده مي شود و جنس آن از: 1- آز بست فولادي 2- آز بست با حلقه هاي فلزي 3- مسي آز بستي 4- آلومينيوم تنها مي باشد.
پيستون:
قطعه اي استوانه اي شکل مي باشد که شکل ايده آل و مقطع آن بايد به صورت دايره باشد اما در حقيقت پيستون را به شکل بيضي مي سازند. قطر پيستون در خلاف محور گژن پين بيشترين اندازه دارد و در جهت محور گژن پين کمترين اندازه دارد و جنس آن نيز از چدن و آلومينيوم مي باشد.
رينگ ها:
جنس رينگ معمولاً از چدن مي باشد و قطر آنها کمي بيشتر از قطر پيستون در نظر گرفته مي شود. تا در هنگام قرار گرفتن در سيلندر به علت خاصيت فنري که دارد به جداره سيلندر فشار وارد کرده و آب بندي لازم را ايجاد نمايد.در موتورهاي چهار زمانه معمولا دو رينگ کمپرسي و يک رينگ روغني وجود دارد.
گژن پين:
ميله اي است توخالي که شاتون را به پيستون متصل مي کند و براي اينکه حالت خمش وجود داشته باشد بر روي آن و پس از تهيه آن از فولاد و ستون خارجي آن را سفت مي کنند و براي اتصال آن از سه روش 1- شناور 2- نيم شناور 3- روش پرسي و براي باز کردن آن از آب جوش و روغن داغ استفاده مي شود.
شاتون:
ميله ايست رابط بين پيستون و ميل لنگ که حرکت خطي پيستون را به حرکت دوار ميل لنگ تبديل مي کند.
فلايويل يا چرخ طيار:
وظيفه فلايويل يا چرخ طيار منظم کردن حرکات ناموزون ميل لنگ و همچنين درگير شدن با دنده استارت مي باشد.
البته این توضیحات فقط جهت آشنایی موقت ارسال شده و توضیحات کامل تر هم خواهیم داد.
دلکو: دلکو توزیع جریان برق دریافتی از کوئل را به عهده دارد و باید در زمانهای مناسب با احتراق
هر سیلندر جریان را به شمع ها برساند
قطعات تشکیل دهنده دلکو:
1-درب دلکو2- چکش برق3- پلاتین4- خازن 5- سیم خازن 6-صفحه دلکو7- صفحه ثابت دلکو
8- بادامک 9- وزنه ها 10- فنر وزنه ها 11- میل دلکو12- بدنه13- دستگاه خلائی 14-پیچ تنظیم
دلکو 15-فنر و زغال
پلاتین : در سیستم جرقه برای قطع و وصل کردن جریان مدار اولیه در زمانهای مناسب از پلاتین
استفاده می شود پلاتین بر روی صفحه دلکو بسته می شود و شامل یک بازوی ثابت که به پلاتین
منفی هم گفته می شود و یک بازوی متحرک که به پلاتین مثبت نامیده می شود روی هر یک از
بازوهای ثابت و متحرک پلاتین یک برجستگی )کنتاکت( وجود دارد که وقتی پلاتین بسته می شود
این دو بر جستگی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند سطح این دو کنتاکت از فلز دیر گداز تنگستن
پوشانیده شده است و با گردش محور دلکو دهانه پلاتین )محل تماس دو کنتاکت( مرتبا به وسیله
زائده های روی محور دلکو (بادامک) باز شده و بوسیله فنر پلاتین مثبت بعد از خارج شدن بادامک از
زیر فیبری پلاتین کنتاکت ها روی هم قرار گرفته و بسته می شوند که این عمل باز شدن دهانه
پلاتین به معنی قطع مدار اولیه کوئل است میدان مغناطیسی ان که مدارهای اولیه و ثانویه را در
بر گرفته از بین می رود کاهش میدان باعث ایجاد جریانهای القائی با ولتاژ بالا در مدار ثانویه و جریان
خود القائی با ولتاژ بین 150 تا 300 ولت در مدار اولیه می گردد
تنظیم دهانه پلاتین : چگونگی عمل جرقه زنی به مقدار زیاد به فاصله کنتاکهای پلاتین بستگی دارد
این فاصله بین 0.35 تا 0.45 میلیمتر متغیر می باشد اگر فاصله زیادتر از حد مجازکارخانه باشد زمان
تماس کنتاکها روی یکدیگر کم می شود و جریان سیم پیچ اولیه کوئل وقت کافی برای رسیدن بمقدار
لزوم اشباع شدن را ندارد در نتیجه نیروی الکتروموتیو در مدار ثانویه ناکافی خواهد بود اگر فاصله
کنتاکها خیلی کم باشد جرقه های طولانی باعث سوخته شدن دهانه پلاتین ها می گردد برای میزان
کردن فاصله کنتاکها ابتدا موتور را می گردانیم تا یکی از تیزی های بادامک زیر فیبری پلاتین مثبت
قرار بگیرد سپس پیچ مربوط به پلاتین منفی را شل کرده و بازوی پلاتین را بحرکت دراورده تا فاصله
دو کنتاکت تنظیم و بحد گفته شده برسد ضمنا در بعضی از دلکو ها دارای یک پیچ خارج از مرکز روی
صفحه خود می باشد که با پیچاندن ان می توان صفحه بازوی ثابت را به میزان مطلوب حرکت داد و
پس از تنظیم پیچ محکم کننده صفحه را سفت می کنیم یاد اوری می شود که تنظیم باید به وسیله
فیلر انجام بپذیرد در ضمن بعضی از دلکو ها پلاتین بوسیله پیچ مخصوصی که روی دلکو می باشد
تنظیم می شود پس از تنظیم حتما کنتاکتهای پلاتین کاملا مقابل یکدیگر باشند در غیر این صورت باید
با انبر دست پلاتین منفی را حرکت داده تا کاملا روی هم قرار بگیرند
زاویه داول یا مکث یا نشست پلاتین : هنگام گردش میل دلکو زمانی که یکی از بادامکها کاملا از زیر فیبری پلاتین خارج شد یا اول بسته شدن تا زمانی که بادامک دیگر در جهت گردش به زیر فیبری پلاتین می زند یا شروع باز شدن این مدت زمانی را که پلاتین بسته می باشد را زاویه نشست یامکث یا داول می نامند این زمان کاملا برای اشباع کوئل لازم می باشد پس اگر در تنظیم پلاتین اشکالی بوجود اید یعنی کمتر از حد یا بیشتر از حد تنظیم گردد باعث بهم خوردن زاویه داول می گردد بطور کلی اگر دهانه پلاتین بیشتر از حد تنظیم گردد زاویه داول کوچک می شود و برعکس اگر دهانه پلاتین کمتر از حد تنظیم گردد زاویه داول بزرگتر خواهد شد این زاویه در موتورهای مختلف فرق می کند برای موتورهای دو سیلندر 120 درجه و 4 سیلندر 54 تا 57درجه و 6 سیلندر ۳۶ درجه و 8 سیلندر 28 درجه می باشد
چکش برق : در بالای پلاتین و روی میل دلکو چکش برق )تقسیم کننده برق ولتاژ زیاد( و درب دلکو قرار می گیرد چکش برق دارای زائده ای است که در جای خود روی محور دلکو قرار می گیرد چکش برق عایق می باشد ولی یک تیغه فلزی در بالای ان نصب شده است درب دلکو با بست های فلزی فنری به بدنه دلکو محکم می شود درب دلکو نیز از جنس عایق ساخته شده و دارای سوراخهای برای اتصال وایرهای شمع و کوئل است در کف این سوراخها قطعات فلزی جای دارند سوراخ مرکزی مربوط به وایر جریان ولتاژ زیاد است که از کوئل می اید این جریان از طریق قطعه فلزی کف سوراخ و زغال و فنری که در پشت ان قرار دارد برق ولتاژ قوی را به صفحه قلزی را روی چکش برق می رساند با گردش محور دلکو بوسیله میل بادامک چکش برق نیز همراه ان می چرخد تا لبه صفحه فلزی به مقابل کنتاکت زیر یکی از سوراخها حاشیه درب دلکو قرار بگیرد جریان ولتاژ زیاد در فاصله بسیار کمی که بین لبه صفحه فلزی چکش برق و کنتاکت برقرار می باشد و از این فاصله برق ولتاژزیاد از چکش برق به کنتاکت می جهد و از طریق وایر ها به شمع مربوطه رسانیده می شود این شمعی است که سیلندر ان در انتهای عمل تراکم قرار دارد وقتی جریان ولتاژ زیاد به شمع رسیده
بین دو الکترود جهیده و باعث محترق شدن سوخت می گردد