من يه پرايد 84 دارم مدتيه كه از ليور دنده گيربكس واسكازين چكه ميكنه.دنده عقب هم بد جا ميره
يه مكانيك ميگه بايد كل گيربكس تكه تكه بشه تا كاسه نمدش عوض بشه كه به ريسكش نميارزه باهاش سر كن و يا واسكازين غليظ بريز.
يه مكانيك ميگه كار من نيست ولي راحت كاسه نمدش عوض ميشه.
به نظر شما چطوري مشكل رو حل كنم؟
واسكازين غليط تو زمستون اذيت نميكنه؟چه ماركي با چه غلظتي بريزم ؟
دوستان من تو اهواز زندگی میکنم و گرمای هوا هم همونطور که میدونید تو اهواز بیشتر از همه جاس و به بالای 50 درجه میرسه ، میخواستم واسکازین ماشین رو عوض کنم ، تعویض روغنی که دوست خودمم هست بهم گفت اترود با غلظت 80w140 بهت میدم ، اما اینجا همه دوستان از واسکازین با غلظت پایین استفاده میکنن ، میخواستم بدونم فرقی میکنه ؟ غلظت بالا بودنش خوبه یا بد ؟ تاثیر منفی داره یا مثبت ؟
مهمترین چیز اینکه به توصیه کارخانه سازنده ماشین و نوع روغن از نظر درجه کیفیت توجه کنی اگر ماشینت پراید که حتما باید 75w80 gl4 or gl5 باشه .
روغن هر چی (ویسکوزیته) غلیظ باشه باعث بد جا رفتن دنده ها و بعد از یه مدتی به کاسه نمدها ی گریبکس اسیب میزنه که به روغن ریزی میافته اگر خیلی رقیق باشه باعث فرسایش بین دندها شده و روغنکاری خوب صورت نمیگره و به اصلا گیریبکس خشک کار کرده و به زوزه می افته .
یادم میاد من قبل از اینکه یه پراید صفر بخرم یه تجربه بدی روی پراید قبلیم که مدل 85 بود داشتم به توصیه یه تعویض روغنی که الان میفهمم یارو کاملا تعطیل بود و یا فقط میخواست جنشو بفروشه واسکازین 140 پارس ریختم که کلی هم تعریفشو میکرد که مناسب پراید منم که تجربه نداشتم گوش کردم
نتیجه این شد که صبحها دندها سفت بودن موقع معکوس دادن دنده سه به دو جا نمیرفت و یه روزم زیر ماشن و نگاه کردم دیدم به به چه روغنی داده.بعد از خرید پراید صفر وسواس خاصی پیدا کردم به خاطر اون تجربه بد و یه سری اطلاعات از نت و از انجمنها و دوستان بدست اوردمم که بسار مفید بود به شما هم توصیه میکنم تو یکی از این سایتهای شرکتهای نفتی مثل بهران سپاهان یا ایرانول برید اطلاعات جالبی درباره انتخاب روغن مناسب به شما میده
درباره عددی که گفتید اینجوری بگم که عدد اول ویسکوزیته روغن در تابستان یا در گرما و عدد دوم که با wشروع میشه عدد ویسکوزیته تو سرما یا زمستان هست مقدار این گرما و سرما تو تست اطلاعات روغن شرکت سازنده هست اگر این اعداد ویسکوزیته هرچی پایین تر باشد نشانگر اینه که روغن از درجه کیفیت خوبی برخوردار و در مقابل شرایط محیطی تغییر حالت نمیده و در اصل حالت اولیه خودشو حفظ میکنه شاید بپرسی خب روغن 5w20 نسبت به 20w50بهتر بله درسته ولی نسبت به کارایی موتور و عوامل محیطی و تکنولوژی ساخت باید روغن مناسب به توصیه کارخانه را استفاده کرد
بعنوان مثال روغن موتور 20w50 gl4 مناسب پراید با تکنولوژی 1993 میباشد که پایه معدنی دارد نه سنتتیک
هرچی می ریزی فقط و به توصیه کارخانه سازنده باشد و تو اون گرید که تعیین شده
برای اطلاع از جدیدترین قیمت قطعات خودرو و قطعات یدکی پراید و جدید ترین اخبار اینجا کلیک کنید
دوستان من میخوام روغن گیرباکس پراید 131 عوض کنم وماشینم صفر و هنوز سرویس اولیه نرفته .علت اینکه میخوام روغن گیرباکس رو تعویض کنم اینه که دنده ها بد جا میره بخصوص دنده عقب که باید چند تا دنده بدم دو به سه بکنم تا جا بره ،به نظرتون اول روغن ایرانی چی بریزم در نهایت اگه جواب نداد روغن خارجی که پرسیدم میگن لیکومولی.اگر دوستان جایی هم سراغ دارن که روغن خارجی اصل خریداری کردن بنویسن ممنون.
آترود روغن موتورش زیاد بخار میشه
واسکازینش سبز رنگه و بوش با حاله ولی تو کار کردنش چجوریه نمیدونم به نظر من کاسپین بهترین گذینه اس
دوستان بزرگوار این پراید همنگامی که روشن میشه هیچ مشکلی نیست ولی وقتی دور موتور به 3 میرسه انگار خفه میشه یا بهش هوا نمی رسه ( خاموش نمیشه ولی از 3 بیشتر بالانمیره ) بعضی از دوستان میگن مشکل سنسور دور موتور هست ولی نمی دونم چطور مشکل رو برطرف کنم ایا باید سنسور عوض بشه یا بدون تعویض هم میشه کاری براش کرد در ضمن ماشین گاز سوزه و تو گاز همچیم مشکلی نداره.
در درجه اول سنسور کیلومتر شمار رو چک کن. اگه کیلومتر شمار کار نمیکنه یا ضربه میزنه مشکل ازونه. اما در مورد احتمال دوم باید مدل ماشینتو دقیق بگی.
اره دوست عزیر کیلومتر ماشین هم قطعو وصل میشه پس به نظر شما هم سنسور دور موتور خرابه وباید تعویض بشه وکاره دیگه ای نمیشه کرد برایش ( مدل پراید 131 SL مدل 90)
ه دوست عزیر کیلومتر ماشین هم قطعو وصل میشه پس به نظر شما هم سنسور دور موتور خرابه وباید تعویض بشه وکاره دیگه ای نمیشه کرد برایش ( مدل پراید 131 SL مدل 90)
سنسور یا پینیون کیلومتر شمار خرابه نه سنسور دور موتور.
دودلیل اول کار نکردن کیلومتر دوم خرابی در سنسور دور موتور که بر روی گیربکس بسته است
ماشین استارت نمی خورد؟ دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است موجب این مسئله شده باشد. برای تصمیم درست باید از از ساده ترین علت ها شروع کرد تا زمان را بیهوده از دست ندهیم. از آخر به اول برگردیم . چک کردن بعضی موارد بسیار ساده اند این در حالیست که مواردی نیز وجود دارند که چک کردن صحت کارکرد آنها بسیار سخت و طاقت فرساست. در هر دو صورت باید ایراد خودرو را یافت و در صدد حل آن برآمد. در اینجا به موارد احتمالی مسبب بروز مشکلات در استارت خودرو می شوند می پردازیم. اگر موارد فوق را بررسی کرده و به نتیجه نرسیدید مسئله از جای دیگری است. در ادامه به سایر عوامل دخیل در استارت نخوردن خودرو می پردازیم. اکنون باید به بررسی سیستم جرقه یا به عبارتی سیستم احتراق موتور بپردازیم. مرحله ی اول بررسی سیم پیچ است. اگر کماکان خودروی شما استارت نمی خورد , احتمالات مربوط به سوخت خودرو را که در ادامه به آن می پردازیم بررسی کنید. مطمئنید که خودروی شما سوخت کافی دارد؟ پس باید سایر عوامل را بررسی کنید. بعضی از موارد را در پارکینگ شخصی خود نیز می توانید بررسی کرده و با هزینه ی بسیار کم بدون, مراجعه به تعمیرگاه مشکل را برطرف نمایید. این درحالی است که تشخیص عملکرد سایر موارد به سختی و با دستگاه های پیچیده امکان پذیر است. بررسی تمامی موارد فوق به وسیله ی ابزار در دسترس به سادگی امکان پذیر است.سایر عیوب سوخت با وسایل تشخیص الکترونیکی باید انجام گیرد. در صورتی که آگاهی و ابزار مربوط به آن را دارید می توانید سایر جوانب را نیز بررسی نمایید. موارد دیگری نیز هستند که با کمی حوصله و دقت و بررسی آنها می توانید علت استارت نخوردن اتومبیل خود را بیابید.چرا ماشین استارت نمی زند؟
مشکلات الکتریکی استارت خودرو
فیوز ها را چک کنید:
بعضی از خودرو ها فیوزی وابسته به استارت دارند ممکن است مشکل استارت شما به ساده ترین حالت با اصلاح نمودن عیوب این فیوز حل شود.پس قبل از هر چیز از سالم بودن آن مطمئن شوید.
خوردگی باطری:
استفاده از باطری در طولانی مدت موجب می شود اتصالات آن جرم گرفته یا خورده شوند. خوردگی در بعضی موارد ارتباط باطری با سایر قطعات خودرو را قطع کرده و مانع استارت زدن ماشین می شود. اگر جرم گرفتگی یا خوردگی در اتصالات مشاهده کردید آن را برطرف کنید و دوباره استارت بزنید. ممکن است به همین راحتی مشکل استارت برطرف شود.
باطری از کار افتاده:
شایع ترین دلیل استارت نخوردن خودرو باطری از کار افتاده است. اگر تستری دارید که می تواند آمپر استارت را چک کند به راحتی با استفاده از آن می توانید بفهمید مشکل از باطری ضعیف است یا نه. اگر خودتان به تنهایی قادر به تشخیص این مورد نیستید ماشین را باطری به باطری کرده و در صورت استارت خوردن, باطری ماشین را تعویض و برای اطمینان از کارکرد بهینه ی خودرو ,اتصالات را مجددا تمیز کنید.
سوئیچ بد:
اگر بعد از اطمینان از کارکرد باطری همچنان استارت عمل نمی کند, ممکن است مشکل از سوئیچ معیوب موتور باشد. سوئیچ را در حالت باز قرار دهید(نه در حالت استارت کامل).اگر چراغ های هشدار دهنده روشن نشدند(در حالی اتصالات باطری کاملا سالم باشند), مشکل از سوئیچ معیوب است. اگر چراغ ها روشن شدند سوئیچ را برای استارت کامل بچرخانید در این حالت در اکثر خودروها چراغ های هشداردهنده خاموش خواهند شد .اگر این اتفاق افتاد سوئیچ موتور سالم است در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.
اتصالات معیوب استارت
خوردگی تنها موجب صدمه دیدن اتصالات مربوط به باطری نمی شود, گاهی به سایر قطعات الکترونیکی مخصوصا بخش های مربوط به استارت نیز لطمه وارد می کند.با تستر های مخصوص و رعایت نکات ایمنی می توانید این عوامل را بررسی کنید. همچنین با باز کردن سوئیچ و بررسی جریان ایجاد شده می توان فهمید آیا استارت نیاز به تعویض دارد یا خیر.مشکلات سیستم احتراق
تست سیم پیچ
برای تست دقیق سیم پیچ احتراق و اندازه گیری مقاومت مولتی متر نیاز است. اگر مولتی متر ندارید می توانید از ابزار دستی استفاده کنید. اگر سیم پیچ در بررسی های شما به خوبی کار نکرد حتما آن را عوض کنید.
کلاه توزیع
به ندرت ممکن است مشکل استارت نخوردن ماشین از کلاه توزیع باشد اما گاهی اوقات به خصوص در هوای مرطوب ممکن است کلاه توزیع معیوب مانع استارت خوردن خودروی شما شود. کلاه توزیع را خارج کرده رطوبت آن را بررسی نمایید. اگر قطره ای آب در آن باشد به وسیله ی پارچه ی خشک و تمیزی رطوبت را از بین ببرید. کلاه توزیع خوب بازبینی کنید اگر ترک داشت و ,ضروری بود, آن را عوض کنید. معمولا تا زمانی که خشک باشد به خوبی کار می کند.
سیم پیچ
گاهی اوقات استارت نخوردن ماشین ممکن است در اثر شکستگی در قسمتی از سیمِ سیم پیچ باشد. سیم های اتصالات سیم پیچ را به خوبی بررسی کنید.
اتصالات الکترونیکی
بخشی از اتصالات در سیستم سوخت گیری قرار گرفته اند. هر بخش دارای تعدادی رابط در قسمت فوقانی می باشد.تعدادی از رابط ها نیز در قسمتی از سر سیلندر قرار گرفته اند. در مجموع هدف از معرفی این بخش ها این است که شما تمامی اتصالات داخل کاپوت را بررسی کرده و از استحکام آنها مطمئن شوید.
پمپ سوخت و رله
برای چک کردن پمپ سوخت می توانید تست فشار را در صورت داشتن تجهیزات روی سیستم سوخت خودرو انجام دهید. از آنجایی که بیشتر افراد دسترسی به تجهیزات تست فشار را ندارند ابتدا باید اتصالات الکترونیکی را چک کنید. به وسیله ی تستر جریان ,در حالی که سوئیچ به حالت روشن قرار دارد, جریان سر مثبت پمپ سوخت رابررسی نمایید. اگر وضعیت عادی بود مرحله ی بعدی را امتحان کنید. اگر نه فیوز را بررسی نمایید. اگر فیوز هم سالم بود مشکل از رله ی پمپ سوخت می باشد.
فیلتر سوخت
اگر پمپ سوخت سالم بود ممکن است در اثر اختلال در فیلتر سوخت , موتور به سوخت دسترسی پیدا نکند. شما باید پس از هر 20,000کیلومتر فیلتر سوخت را تعویض نمایید.اگر تا به حال به این مسئله توجه نداشته اید حتما مشکل استارت نخوردن از فیلتر سوخت خودروی شما است.سایر موارد
استارت شل
پیچ و مهره ی شل استارت , مانع از روشن شدن موتور می شود.
انژکتور معیوب
انژکتور معیوب , مخصوصا زمانی که موتور گرم است , مانع از رسیدن سوخت به موتور و در نتیجه مانع استارت خوردن خودرو می شود.
سوپاپ سرد و معیوب استارت
زمانی که موتور سرد است , شیر معیوب استارت مانع از استارت خوردن خودرو می شود. بعضی اوقات حتی زمانی که موتور گرم است هم این اتفاق می افتد.
چرخ لنگر رنده و یا چرخ دنده حلقه ای
استارت به وسیله ی دندانه هایی که روی چرخ لنگر یا چرخ دنده قرار دارد(بستگی به نوع اتصال دارد).اگر دندانه ای از بین برود صدای جیغ و گوش خراشی خواهید شنید و استارت شروع به چرخیدن می کند.
ECU یا MAF معیوب
اگر کامپیوتر اصلی موتور یا هر یک از سیستم های الکترونیکی عملکرد مناسبی نداشته باشند کاری از دستتان بر نخواهد آمد و ناگزیر باید به یکی از تعمیرگاه های حرفه ای رجوع کنید.
| نام شرکت : پرشین یدک/persian yadak نام کالا : شیلنگ بخاری پراید (کج) کد کالا : 007 گروه کالا : قطعات خودرو زیر گروه کالا : غیر موتوری توضیحات : بایکبار خرید %100 مشتری ما شوید//تعداد ارسال رایگان قیمت : 1,700 تومان حداقل سفارش : 10 |
|
||
|
جستجو های مرتبط
|
|||
http://pishehvar.com/Default.aspx
اول بگم این مشکل پدرم و درآورده و کسی نمیتونه مستقیما بگه این مشکل از کدوم قطعه هست!
من وقتی ماشین و روشن میکنم(چه سرد چه بعد مدتی خاموش کردن) این دور موتورم میره زیر 900 تا یعنی سریع افت میکنه رو 500 تا و ماشین تا آستانه خاموش شدن پیش میره.هر دفعه برای اینکه ماشین خاموش نشه 3-4 تا یه کوچولو باید گاز بدم تا دور موتور بره رو 900 تا وایسته
حالا برای اینکه دقیقتر بشه گفت مشکلش چی هست بیشتر توضیح میدم
من این مشکل و با بنزین دارم.یعنی اگه ماشین استارت خورد یدونه پر گاز میدم سوخت ماشین میره رو گاز , دور موتور بدون مشکل رو 900 تا می ایسته.ولی تا گاز ندم و از بنزینش استفاده کنم تند تند دور موتور میاد پایین.
بعضیا میگن از استپر هست بعضیا میگن از سنسور دریچه گاز
من بر این معتقدم اگه از استپر باشه هیچوقت نمیتونه دور موتور را رو 900 تا نگهداره یا بعد اینکه زود سوختش افتاد به گاز بازم باید دور موتور بره زیر 900 تا!
هر چی هست کلا با بنزین مشکل داره و اونم قبل چند تا گاز کوچولو دادن
اگه سوالی باز برای پاسخ دادن به این سوالم مونده بپرسین در خدمتتون هستم
واقعا خسته شدم
من این مشکل رو هم رو گاز داشتم هم رو بنزین ( دوگانه دستی )
مطمئن بودم از دریچه گاز هست
اول خیالم رو از لحاظ وایر شمع و شمعها راحت کردم - ( بعد زدم به سیم آخر تمام اتصالات سیمی تو کاپوت رو از سوکت جدا کردم از نو بستم سر جاش 
)
ماشینو بزن رو بنزین و تا یکی دو دقیقه ماشینو با دور بالا رو 5000 برونش ( این اصل کاریه 
)
اقا ما این کار را تایید نمی کنیم فقط خواستیم حرف بعضی دوستان را انتقال بدیم
تنها کاری که باعث شد این مشکل کذایی یعنی نوسان دور موتور بعضی وقتا بالای 1000 بود بعضی وقتها زیر 1000 به کل حل بشه 