تعمیر پراید
تعمیر پراید سنسور اکسیژن سنسور میل بادامک بوش دنده دو شاخ کلاج جلو پنجره بوش کلاچ دیاگ صافی بنزین لنت ترمز استارت سوئیچ استارت
نگارش در تاريخ پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

برای فروش حواله پراید اینجا کلیک کنید

نگارش در تاريخ پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

برای پیگیری دعوتنامه

وضعیت خودرو خود

و برای در ارتباط بودن با دیگر ثبت نام کنندگان اینجا کلیک کنید

دعوتنامه پراید 131 se یورو 4

دعوتنامه پراید 131 se یورو 2

دعوتنامه پراید 111 se یورو 4

دعوتنامه پراید 132 se یورو 4

 

نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

 

بررسی قسمتهايي از سیستم های تعلیق  

 

 

 

بوشها (‌ Bushes ) :

بوشها قطعاتی هستند اکثرا از جنس لاستیک طبیعی که برای اتصال بین قطعات متحرک سیستم تعلیق به یکدیگر استفاده می شوند . هدف استفاده از بوشها حذف سر و صدا (Noise ) در حین حرکت ، حذف لرزشها و تحمل مقداری از ضربات وارده به جهت خاصیت الاستیکی می باشد . بوشهای لاستیکی مقاومت خوبی در برابر کشش داشته ، همچنین در دماهای پایین ، بسیار مقاوم می باشند. اما در مکانهایی که بدلیل سرعت حرکت ، دما بالاست ، زود سخت شده و دچار ترکیدگی و شکست می شوند ، در چنین مواردی بهتر است از بوشهای ساخته شده از اورتان ( Urethane ) که مقاومت بیشتری در برابر گرما دارند ، استفاده شود ، البته این نوع بوشها انعطاف پذیری نوع لاستیکی را دارا نبوده و نرمی خودرو و هندلینگ آن را تا حدی تحت تاثیر قرار می دهند.

  

بوشها در مواردی بعنوان محور (‌ Pivot ) عمل می نمایند ، بدین صورت که دو قسمت فلزی بوسیله یک بوش استوانه ای مانند شکل زیر به یکدیگر متصل شده و در نتیجه حرکتی مانند حرکات مفاصل بدن انسان حاصل می گردد و حرکت سیستم تعلیق با وجود اتصال به شاسی ، با منتقل نمودن کمترین ضربه امکان پذیر می گردد .

طبق(‌ Control Arm ) :

 قطعه ای است فلزی که در دو سر دارای بوشهای محوری ( مانند آرنج یا زانوی انسان عمل می کند ) می باشد که از یک سمت به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد .

 

 در برخی موارد طبق ها به شکل حرف A می باشند یعنی در سمتی که به شاسی متصل می شوند دارای دو محور هستند که در این صورت آنها را جناغی ( Wish Bone ) و یا A-Arm می نامند، اما در مواردی که به صورت یکپارچه باشند ، همان نام طَبَق ( Control Arm ) به آنها اطلاق می گردد .                              

طبق ها بر حسب نوع سیستم تعلیق در هر دو محور جلو و عقب قابل استفاده بوده و باز هم بر حسب نوع سیستم تعلیق ممکن است یک خودرو بدون طَبَق ، با یک طَبَق در هر چرخ یا با دو  طَبَق در هر چرخ ، طراحی شود . محل قرار گیری طَبَق ها ممکن است در نیمه بالا و یا نیمه پایین متعلقات چرخ باشد ؛ که در صورتیکه در قسمت بالا قرار داشته باشد به آن طَبَق بالا و در صورتیکه در قسمت پایین واقع شده باشد به آن طَبَق پایین گفته می شود .

طبق پایین در محور جلوی اکثر خودروهای امروزی دیده می شود ، اما استفاده از طَبَق بالا با گسترش سیستم فنر و کمک فنر یکپارچه ( Strut ) رو به کاهش است .

http://mechanic-net.blogfa.com

 سیبک (‌ Ball Joint ) :

 سیبک همانگونه که از نامش پیداست از یک گوی فلزی دسته دار تشگیل شده که درون یک محفظه کروی از جنس فولاد سخت شده قرار گرفته و اطرافش با بوشهای لاستیکی پوشیده شده .

  

 سیبک بعنوان محور چرخشی ، چرخها را به نحوی به سیستم تعلیق متصل می نماید که قابلیت چرخش در زمان پیچاندن فرمان ، همزمان با بالا و پایین رفتن چرخها در دست اندازها ( حرکت سیستم تعلیق ) وجود داشته باشد ، دقیقا بمانند آنچه در محل اتصال پای انسان به لگن وجود دارد . سیبکها که قابلیت ساپورت مقداری از وزن خودرو را نیز دارا هستند ، معمولا از یکسو به طَبَق و از سوی دیگر به متعلقات چرخ متصل می شوند . سیبکها معمولا فقط در محور جلو ، و به سر هر طَبَق دیده می شوند ، البته سیبک هایی هم در اتصالات میل فرمان وجود دارد که کوچکتر از سیبکهای سیستم تعلیق هستند و غالبا توسط عوام با سیبک های سیستم تعلیق اشتباه گرفته می شوند .

 

 اکثر سیبکها نیاز به نگهداری ندارند ، اما در برخی خودروهای قدیمی از سیبکهای گریس خور استفاده شده که باید همزمان با تعویض روغن یا حداکثر هر ۶ ماه یکبار گریس کاری شوند .

  میل تعادل (‌ Stabilizer ، Sway Bar ، Anti Roll Bar) :

میل تعادل یا به اصطلاح مکانیکها ، موج گیر ، در اکثر موارد برای بالا بردن تعادل خودرو و جلوگیری از چپ شدن آن ، در خودرو هایی که دارای سیستم تعلیق مستقل ( در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد ) می باشند ، بکار می رود .

 

 میله تعادل یک میله فولادی است که در دو سر دارای بوش بوده و غالبا بین دو چرخ یک محور قرار می گیرد و باصطلاح دو چرخ را به یکدیگر متصل می نماید ،‌ میل تعادل معمولا بوسیله دو اتصال محوری ( Pivot ) در دو طرف به شاسی نیز متصل می شود .

 

در هنگامی که خودرو درون یک پیچ قرار می گیرد و مثلا پیچ به سمت چپ می چرخد ، بدنه خودرو به سمت راست متمایل می گردد و چرخهای سمت راست تمایل به بلند شدن پیدا می کنند ؛ در این حالت میل تعادل نیروی رو به بالای چرخ مخالف را ، با پیچش خود ( مانند Torsion Bar ) به چرخ داخل پیچ منتقل کرده و آنرا پایین کشیده ، متعادل می نماید .

  بسته به قطر میله ، میل تعادل تا ۱۵٪  قابلیت کاهش امکان چپ شدن خودرو را داراست .

  Strut :

زمانی که کمک فنر در درون فنر لول قرار گیرد به این ترکیب اصطلاحا Strut گفته می شود . البته این ترکیب قرارگیری کمک و کمک فنر همیشه Strut خوانده نمی شود ، بلکه تنها زمانی ، ترکیب کمک فنر قرار گرفته درون فنر را Strut می نامند که این دو علاوه بر انجام وظایف اصلی خود ،با حذف سیبک و طَبَق بالا ، نقش یک رابط را نیز مابین سیستم تعلیق و شاسی ایفا نمایند

 

این سیستم رکن اصلی سیستم های McPherson ( نوعی سیستم تعلیق است ) محسوب می شود و بیشتر هم در همین سیستم ،  دیده می شود .

 

 این نوع قرارگیری فضای کمتری اشغال نموده و قیمت ارزانی نیز داراست و در اکسل جلوی اکثر خودروهای امروزی دیده می شود .

 Strut Braces :

زمانی که صحبت از بالا بردن هندلینگ خودرو می شود ، اولین فکری که به ذهن  هر کس میرسد کاهش ارتفاع خودرو است ، اما یکی دیگر از مؤثرترین روشها استفاده از Strut Brace در خودروهایی است که دارای سیستم Strut می باشند .

 زمانی که شما درون یک پیچ قرار می گیرید تمامی شاسی خودرو به پیچش واداشته می شود ، چرا که هیچ پیوند فیزیکی بین دو سوی بالایی آن نیست ( میل تعادل در منتها الیه پایین ، دو سوی شاسی را بهم متصل می نماید ) و تنها اتصال بدنه خودرو است ، که آن هم به راحتی به نسبت مقاومتش دچار خمش می شود.

 

  اما یک Strut Brace که از روی موتور عبور کرده و در دو سمت به برآمدگی محل پیچ شدن Strut ها به بدنه وصل می شود ، سیستم تعلیق را محکم تر کرده و از چپ شدن خودرو تا حد زیادی جلوگیری می نماید . در مواردی که موتور ارتفاع بالاتری نسبت به محفظه Strut ها داشته باشد می توان از Strut Brace چهار ضلعی استفاده نمود .

 انواع سامانه چهار چرخ محـرِک

سیستم 4WD مدت مدیدی است که ابداع شده و انواع متنوعی از آن به بازار آمده است که همه آنها با همین نام شناخته می‌شوند، اما در واقع موارد استفاده آنها متفاوت است.

برخي از منابع  مطالب گرفته شده از وب سايت ويكي پديا fa.wikipedia.org

Part Time 4WD

سیستمی است که در آن، فقط می‌توان برای مدتی معین از چهار چرخ محرک استفاده کرد. این نوع سیستم 4WD برای ایجاد قدرت کشش بیشتر در وسائط نقلیه برای حمل بارهای سنگین‌تر و یا حرکت در شرایط نامساعد جاده‌ای ساخته شده است. از این سیستم، فقط می‌توان در شرایط نامساعد جاده‌ای و نه در جاده‌های مسطح و خشک بهره‌برداری کرد، لذا واضح است که این سیستم برای انجام کارهای سخت و سنگین ساخته شده است. در جاده‌های هموار، می‌توان وسیله نقلیه را در حالت 4WD قرار داد. حالات قرار گرفتن دنده عبارتند از: 4WD Hi, 2WD و 4WD LO. این سیستم برای استفاده در مکان‌های بدون جاده عالی است و هنگامی که همزمان با قفل دیفرانسیل به‌کار گرفته ‌شود، بیشترین کارایی را خواهد داشت (جیب ویلیز 1942).

Full Time 4WD

از این سیستم می‌توان همیشه و در تمامی مسیرها از جمله آسفالته استفاده کرد.این سیستم 4WD برای ایجاد قدرت کشش بیشتر در وسیله نقلیه و کارامدتر کردن 4WD برای استفاده روزمره ساخته شده است. به این سیستم، 4WD دائم نیز می‌گویند. استقرار دیفرانیسل اضافی در مجموعه انتقال قدرت وسیله نقلیه، امکان بهره‌برداری دائمی از 4WD را فراهم می‌سازد. در این سیستم، حالت 2WD وجود ندارد. با وجود این سیستم، شما اسبی قدرتمند در اختیار خواهید داشت. مزیت استفاده از Full Time 4WD در جاده‌های نامساعد، استحکام بیشتر در حرکت به عنوان یک نکته ایمنی در رانندگی روزانه است. انواع حالت‌های قرار گرفتن دنده در این سیستم، عبارتند از: 4WD Hi و 4WD LO. این سیستم در خارج از جاده و در صورت قابلیت قفل شدن بسیار خوب عمل می‌کند، اما همزمان با قفل محور دیفرانسیل، بهترین عملکرد را دارد (رنجرور 1969).

Full Time symmetric AWD

این سیستم مشابه 4WD دائمی است، با این تفاوت که فاقد گشتاور سرعت کم و یا در واقع الگوی مسافت کوتاه است. از این سیستم، همواره و در تمامی جاده‌ها از جمله آسفالته می‌توان استفاده کرد. این سیستم، یکی از مظاهر ایمنی در وسائط نقلیه امروزی است، اما گرچه برای کار سنگین طراحی نشده، باعث ایمن‌تر و دلپذیرتر شدن وسیله نقلیه می‌شود. این سیستم در رقابت برای حرکت در جاده‌های ناهموار، تقریباً بازنده است زیرا تأکید بیشتر بر استحکام و عملکرد آن بوده و بهتر است که در خارج از جاده، کمتر مورد استفاده قرار گیرد (آئودی کواترو ۱۹۸۰ و اکثر خودروهای سوبارو).

Automatic Asymmetric AWD

سیستم اتوماتیک متقارن AWD، ابتدا فقط به عنوان سیستمی مستحکم و قدرتمند ساخته شده بود. از این سیستم می‌توان به طور مداوم در تمامی سطوح از جمله مسیرهای آسفالته استفاده کرد. سیستم AWD به‌طور دائمی عمل نمی‌کند بلکه فقط هنگامی به کار می‌افتد که شرایط تعادل وسیله نقلیه از بین برود. اساساً خودروهای دارای این سیستم، خودروهایی با دیفرانسیل 2WD و فاقد قابلیت‌های حرکت در جاده‌های نامساعد هستند. واضح است که این سیستم تنها برای افزایش ایمنی، استحکام و تعادل در حرکت ساخته شده و استفاده از آن در مسیرهای خارج از جاده و جاده‌های ناهموار، توصیه نمی‌شود (ولوو 1996) گفتنی است که امروزه بسیاری از وسائط نقلیه، ترکیبی از انواع سیستم‌های 4WD را مورد استفاده قرار می‌دهند.

نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:جلوبندی پراید, توسط دوست

 سلام به همه  دوستان. 

تو این پست نظر داریم که با یک سری از قطعات جلو بندی خودرو آشنا بشیم.

(اممم به احتمال زیاد این جمله رو شنیدین که بعضیا ب بعضیا میگن ::: دیوونه انقده سریع از رو دست اندازا رد میشی جلو بندیت میاد پاییناااا ...

خدارو شکر من که خیلی یواش میرم مشکلی در این بابت ندارم

خوو الان میخوایم ببینیم این جلو بندی که دوس داره بیاد پایین چيه.)

امیدوارم که این اطلاعات به دردتون بخوره.(شاید بدونین این قطعات چی هستن .. من برای اونایی که نمیدونن گفتم.)

در ضمن .. توضیح موضیح چیزی خواستین در خدمتم در حد توان تمام قد:

توضیح عکس بالا : ببینید .. اگه چرخ جلو سمت چپ ( FL ) رو کلا با متعلقات ترمز و کاسه پلوس رو باز کنید .. این اجزا رو حتما میبنید .

به طور خلاصه توضیحی برای این قطعه ها میدم :

قرقری فرمان: خیلی واضح میگم  ببینید شما که فرمون ماشین رو میچرخونید..این قطعه چرخ ها رو واستون راستو چپ میبره.

طبق: این قطعه  یکی ار سفت ترین قطعه های خودرو میباشه...ضربه هارو تحمل میکنه و نگه دارنده سیبک ها میباشه.

پلوس: اسم پلوسو احتمالا بیشتر از بقیه شنیدین ... الان هم لطفا به همون شنیدن اسمش اکتفا کنین.

شوخی کردم باوو یه توضیح مختصر از پلوس داریم:

انتقال نیرو ار گیربوکس(جهبه دنده) به چرخ ها.عکس گیربوکسم تو بستای بعدی میزاریم.ایشالله.
 

اینم همون طبقه ولی یه طرف با سنگ فرز بریده شده.

 

اگه اجازه بدین یه چنتا عکس از موتور سمند هم بزاریم...

 

خب دوستان این قسمت سرسیلندر یه سمند هست . سوپاپ بزرگی برای خروج دود و کوچیکی برای ورود سوخت وهوا.

اون خروجی دود آخرش میرسه به انبار اگزوز و پشت ماشین که دود میاد بیرون و به آزادی کامل میرسه.

اونا هم پیستونا هستن که با بالا و پایین رفتنشون شاتون ها رو به حرکت در میارن و شاتون ها ادامه کار رو انجام میدن...

 

و اما این عکس آخریه .. انقده به موتور بد بخت فشار آورده که اینجوری واشر سرسیلندر سوزونده و موتورو داغون کرده ... آخی

نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

مقدمه

درمجموعه ای از مقالات، سعی داریم توجه بیشتری به قسمت های مختلف خودرو نماییم. این مجموعه مقالات می تواند برای دانش آموزان و دانشجویان رشته مکانیک خودرو، صنایع اتومبیل و رشته های مشابه مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی اجزای مختلف سیستم فرمان مکانیکی می پردازیم. این نوع سیستم فرمان، دارای مکانیزم اهرم بندی می باشد که تغییر جهتی که توسط راننده به غربیلک فرمان اعمال می شود به چرخ ها منتقل می کند و باعث تغییر جهت آن ها و گردش خودرو می شود.برای هدایت خودرو در مسیر دلخواه، چرخ ها باید جهت پذیر باشند. مکانیزمی به نام سیستم فرمان این تغییر جهت را اعمال می کند. که ممکن است مکانیکی ، هیدرولیکی و یا حتی الکترونیکی باشد.

 اجزای مکانیزم سیستم فرمان عبارتند از:

1-   غربیلک فرمان (فلکه فرمان)

2-   میل فرمان (ستونی فرمان)

3-   جعبه فرمان

4-   بازوی پیتمن

5-   میل درگ

6-   شغال دست (بازوی فرمان)

7-   سگ دست

8-   میل فرمان وسط

9-   اهرم تای راد

در این قسمت به بررسی و معرفی هر یک از این بخش های سیستم فرمان می پردازیم.

غربیلک فرمان( Steering Wheel ):

قطعه ای دایره ای شکل از جنس پلاستیکی با اسکلت فلزی است که نیروی دست راننده را به اهرم بندی فرمان منتقل می کند.

سیستم فرمان و هدایت خودرو

میل فرمان (Steering Shaft):

میله ای است که به غربیلک فرمان توسط یک هزار خاری یا پیچ متصل شده است و گردش غربیلک فرمان را به جعبه فرمان منتقل می کند.

 

سیستم فرمان و هدایت خودرو

جعبه فرمان (Steering Box):

گشتاوری که توسط دست راننده به غربیلک فرمان اعمال شده، توسط ستونی فرمان به جعبه فرمان انتقال می یابد. جعبه فرمان گشتاور کم دست راننده را به گشتاور نسبتاً بزرگی تبدیل می کند، جعبه فرمان قدرت نیروی گشتاور را اضافه می کند.

 

 

سیستم فرمان و هدایت خودرو
سیستم فرمان و هدایت خودرو

 

 

بازوی پیتمن(Pitman Arm):

در انتهای شفت خروجی جعبه فرمان، یک هزار خاری وجود دارد که بازوی پیتمن روی آن نصب شده است. با دوران شفت خروجی جعبه فرمان، این بازو حرکت زاویه ای انتجام دهد و انتهای پیتمن توسط یک سیبک به میله ی درگ متصل می شود.

 

سیستم فرمان و هدایت خودرو

 

( سیبک یک مفصل کاسه ساچمه ای است که یک طرف آن به مفصل ساچمه ای و سمت دیگر آن به شکل یک پیچ رزوه دار است. )

 

میله درگ(Drag Link):

این درگ اهرمی است که بین بازوی پیتمن و شغال دست ارتباط ایجاد می کند، اتصال هر دو سر میله ی درگ توسط سیبک است. (شکل زیر را مشاهده کنید.)

 

شغال دست(Steering Arm):

علت نام گذاری این قطعه مربوط به شکل ظاهری این اهرم است که خمیده است. انتقال نیرو به سگ دست توسط این بخش انجام می شود. (شکل زیر را مشاهده کنید.)

 

سگ دست (Knuckle):

قطعه ای u شکل است که توسط یک پین بزرگ نسب به محور، لولا شده و قابلیت گردش نسبت به آن را دارد. اگر مکانیزم فرمان شغال دست را به حرکت در آورد، سگ دست می چرخد و از این طریق چرخ ها نیز تغییر جهت می دهند.

(شکل زیر را مشاهده کنید.)

 

سیستم فرمان و هدایت خودرو

 

 

میل فرمان وسط (Track Rod) :

این اهرم توسط دو بازوی فرمان ارتباط بین سگ دست ها را بر قرار می کند، این میله در جهت عرض خودرو به موازات محور قرار گرفته است. در نتیجه تغییر جهت به چرخ های جلوی سمت شاگرد نیز منتقل می شود.  (شکل زیر را مشاهده کنید.)

 

اهرم تای راد (Tie Rod):

در بسیاری از خودرو های سواری، میله درگ از طریق یک اهرم دیگر به نام تای راد به بازوی فرمان متصل می شود. در این حالت میل فرمان وسط بین دو اهرم تای راد قرار می گیرد. (شکل زیر را مشاهده کنید.)

 

 

سیستم فرمان و هدایت خودرو چ

جلوبندی
جلوبندی در بسیاری از خودروهای دیفرانسیل جلو مورد انتقاد و باعث ایجاد مشکل است زیرا این قسمت از قطعات زیادی تشکیل شده است. در خودرو‌های دیفرانسیل جلو، به دلیل آنکه مجموعه موتور و گیربکس و چرخ‌های محرک، همگی بر روی یک محور قرار دارند، این محور همواره تحت فشار بیشتری نسبت به خودرو‌های دیفرانسیل عقب است. به همین دلیل معمولاً در این خودرو‌ها استهلاک جلوبندی خودرو بیش از انواع دیفرانسیل عقب است.

ابتدا قطعات مهم این مجموعه را یک به یک نام می‌بریم و وظایف آنها را بازگو می‌کنیم تا وقتی عیوب این مجموعه ذکر می‌شود شما پیش زمینه ذهنی از قبل داشته باشید.
بزرگترین عضو این مجموعه که می‌توان آن را مهم‌ترین عضو این سیستم نیز نامید پلوس‌های خودرو هستند. پلوس وظیفه دارد تا نیرو را از گیربکس به چرخ‌های جلو منتقل کند. به همین دلیل تحت تنش زیادی قرار می‌گیرد. پلوس‌های برخی از خودروهای دیفرانسیل جلو مثل پراید در دو سایز متفاوت به کار می‌روند. یعنی پلوس سمت راست و چپ از نظر طول با یکدیگر متفاوت هستند. خود پلوس نیز از سه قسمت تشکیل می‌شود: سر پلوس- شفت اصلی و سه شاخ آن.
بخش بعدی طبق و بوش‌ها است. طبق بازویی نسبتاً قوی بوده که به چرخ امکان نوسان می‌دهد و از یک سر به سگ دست و از طرف دیگر به شاسی متصل می‌شود. بوش آن نیز در محل اتصال نصب شده که به طبق امکان حرکت می‌دهد.
اگر از طبق بگذریم به میله موج‌گیر و بوش‌های آن می‌رسیم. این میله با شکل خاصی که دارد از واژگونی خودرو در سر پیچ‌ها جلوگیری می‌کند. این میله نوعی فنر پیچشی بوده که در سر پیچ‌ها نیرو را تقسیم کرده و با مقاومتی که از خود نشان می‌دهد از واژگونی خودرو جلوگیری می‌کند. میله موج‌گیر در زمان پیچیدن خودرو، نیروی گشتاور حاصل از حرکت بدنه را از یک محور به محور دیگر منتقل می‌کند و به این ترتیب خودرو در زمان پیچیدن، کمتر به یک سمت متمایل می‌شود و تعادل بهتری در پیچ‌ها دارد. بوش‌های میله موج گیر نیز از ایجاد سر و صدای توسط آن جلوگیری کرده و زیر شاسی نصب می‌شوند. این بوش‌ها لاستیکی بوده و نقش به سزایی در آرام کار کردن سیستم تعلیق دارند. اما قطعه‌ای دیگر که بسیار حساس بوده و عمر مفید آن زود تمام می‌شود سیبک است. سیبک یک مفصل کاسه‌ای شکل بوده که در بخش خارجی طبق‌ها نصب می‌شود. سیبک در هنگام کار باید حتماً کاملاً تنظیم باشد در غیر این صورت به راحتی خراب می‌شود. این مفصل باید با گریس کار کند تا بی‌صدا و آرام کار کرده و عمرش طولانی شود.
اما یکی از قسمت‌های دیگر جلوبندی مثلاً در پراید سگدست آن است. سگدست محوری کوتاه مخروطی و ساکن بوده چرخ و بلبرینگ‌های آن و توپی‌چرخان روی آن سوار می‌شود. توپی نیز قسمتی بوده که سر خارجی پلوس‌ها وارد آن می‌شود. در حقیقت داخل توپی به صورت هزار خاری بوده که نیروی پلوس را به چرخ منتقل می‌کند. بلبرینگ چرخ نیز عاملی بوده که سبب می‌شود چرخ به راحتی و با هر دوری بچرخد. این بلبرینگ‌ها نیز عمر مفیدی داشته و پس از مدتی نیاز به کنترل و بازرسی دارند.    هدف از بررسی نقش تمامی این اجزا بررسی عیوب شایعی است که برای جلوبندی این خودرو پیش می‌آید. در ادامه با ما همراه باشید تا یک سری عیوب بسیار شایع در جلوبندی را شرح دهیم. یکی از تست‌هایی که شما می‌توانید روی خودرو انجام دهید تست خودرو در مسیر مستقیم با سرعت متوسط است. قبل از این تست، باد لاستیک‌ها را چک کرده و از برابری آنها مطمئن شوید. سپس در یک مسیر خلوت خودرو با سرعت متوسط برانید. برای چند لحظه فرمان را رها کنید. اگر خودرو اصطلاحاً گیج زد و به طرف خاصی کشید یا منحرف شد مطمئن شوید که جلوبندی خودرو یا جعبه فرمان آن مشکل دارد. اگر هم احیاناً حس عدم تعادل به گونه پرواز به شما دست داد مطمئن باشید جلوبندی خودرو دچار مشکل است. این عدم تعادل ممکن است از قسمت‌های زیادی باشد. آنها را به اختصار بیان می‌کنم.
1  ابتدا و در اولین مرحله فشار باد لاستیک‌ها را کنترل کنید.
2  از بالانس بودن چرخ‌ها و عدم تاب برداشتن رینگ اطمینان حاصل کنید. (استفاده از رینگ اسپرت به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. هرگونه رینگ اسپرتی بدون تغییر جلوبندی شدیداً به خودرو آسیب وارد می‌کند)
3  در بسیاری مواقع بلبرینگ چرخ خراب است.
4  تنظیم زوایای فرمان از دیگر نکاتی بوده که باید به آن توجه کرد. زوایایی از قبیل کمبر یا کستر یا تواین یا تواوت در تعادل خودرو و فرمان‌پذیری آن بسیار موثر است.
5   مجموعه دیگری که باید چک شود فنر و کمک فنر است. وقتی فنر‌ها خسته شده و ضعیف می‌شوند این مشکل نیز به وجود می‌آید. این مساله در مورد کمک‌ها نیز صدق می‌کند. وقتی کمک‌ها نیز خراب می‌شوند و ضریب جذب نیروی آنها پایین می‌آید خودرو نمی‌تواند به تعادل خوبی دست پیدا کند. همچنین نیروهای حاصل از ضربات جاده نیز روز به روز باعث خرابی جلوبندی می‌شوند.
6  خرابی سیبک‌ها و یا تمام شدن عمر مفید آنها نیز باعث گیج زدن خودرو می‌شود. توجه داشته باشد سیبک قطعه‌ای بسیار حساس بوده که باید در نصب آن و عدم بار اضافه روی آن دقت فراوانی کرد.
7  وقتی چهار شاخ فرمان نیز خراب می‌شود خودرو عکس‌العمل مورد نظر شما را ندارد. در نتیجه ثبات مورد نظر را نداشته و گیج می‌زند.
چرا فرمان سفت می‌شود؟
حال از این عیب گذشته و سراغ عیب شایع و فراگیر دیگری می‌رویم که سفت بودن فرمان خودرو است. در این حالت شما برای چرخاندن فرمان و حرکت غربیلک فرمان نیروی زیادی مصرف می‌کنید. این عیب نیز ناشی از جلوبندی و جعبه فرمان خودرو است. اما خرابی قطعاتی نیز باعث بروز این عیب می‌شوند. به اختصار آن را بیان می‌کنیم.
‌ باز هم در اولین مورد فشار باد لاستیک‌ها را چک کنید. لاستیک‌های کم باد به مراتب سخت‌تر از لاستیک‌های پر باد حرکت می‌کنند. چون سطح تماس آنها با زمین بیشتر است. پس می‌بینید که تنظیم باد لاستیک‌ها بسیار مهم بوده و در پارامترهای زیادی دخیل است.
سائیدگی غیرعادی لاستیک که از عدم تنظیم چرخ‌ها حکایت دارد نیز باعث این مساله می‌شود. تنظیم زوایای چرخ‌ها بسیار مهم است و در طول عمر لاستیک‌ها و جلوبندی نقش بسزایی دارد.
‌ وقتی بوش‌های جعبه فرمان نیز خراب می‌شود این مشکل به وجود می‌آید. بدون گریس کار کردن جعبه فرمان نیز سبب این موضوع می‌شود. کمبود گریس در جعبه فرمان موجب اشکالات زیادی شده که از جمله این عیب است.خرابی خود جعبه فرمان نیز گاهی از همین امر ناشی می‌شود.
‌ وقتی چهار شاخ فرمان نیز خراب شود غربیلک فرمان به سختی حرکت می‌کند. همچنین در مواقعی که این عیب شدت یابد صدای تق تق نیز در هنگام تکان دادن غربیلک به گوش می‌رسد. چهار شاخ فرمان نیز درست شبیه چهار شاخ گاردان بوده که برای جبران نوسانات در ارتفاع خودرو که در اثر دست‌اندازها به وجود می‌آید نصب می‌شود.
‌ گفتیم که سیبک مفصلی کاسه‌ای شکل بوده که می‌تواند تحت زاویه خاصی حرکت کند. اما زمانی که به هر دلیلی سیبک نتواند در جای خود حرکت کند و بچرخد گفته می‌شود سیبک گیرپاژ کرده است. در این مواقع نیروی زیادی برای به حرکت در آوردن سیبک مورد نیاز است. در نتیجه غربیلک فرمان سفت می‌شود. در این‌گونه مواقع سیبک باید عوض شود تا عیب برطرف شود. اما عیب شایع دیگری نیز در خودروهای دیفرانسیل‌جلو مخصوصاً پراید به وجود می‌آید و آن هم لرزش غربیلک فرمان در حین حرکت است. این عیب مخصوصاً در سرعت‌های بالا به شدت دیده می‌شود و به چشم می‌آید. گاهی در هنگام ترمزگیری در سرعت‌های نسبتاً بالا نیز این حالت مشاهده می‌شود. این عیب نیز ناشی از خرابی قطعاتی بوده که باید آنها را نیز به اختصار نام ببریم تا مشخص شود منشأ این مشکل از کجا است. در هفته بعد این قطعات و سایر عیوب جلوبندی نیز ذکر می‌شود تا راه حل‌های رفع این مشکل را نیز بدانید.
نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

یرای تعویض بلبرینگ پلوس
1. قطب مثبت باطری رو بردارید (برای مسائل ایمنی)
2. ماشین رو میبرین روی خرک و چرخ سمت شاگرد (پلوس بلند) رو باز میکنید
3. بعد ار آزاد کردن خار سر پلوس مهره سر پلوس  رو با آچار بکش شماره 30 باز کنید (با گرفتن ترمز یا استفاده از آچار مخصوص از چرخیدن دیسک و پلوس جلوگیری کنید)
  

4.  سینی زیر موتور رو با آچار 16 و 13 باز کنید و سینی رو کنار کنار بگذارید
5.  پیچ تخلیه گیربکس رو با آچار مخصوص(آچار کارتل) باز کنید و واسکازین رو تخلیه کنید
6.  پیچ و مهره سیبک زیر کمک (طبق) رو باز کنید و سیبک فرمون رو باز کنید(برای راحتی کار) و از سگدست جدا کنید
7.  با آچار مخصوص یا اگه نداشتین یه لوله آب و زنجیر یا یک میله فولادی (دیلم و تایلیور بهش میگن) اهرم کنید و سیبک زیر کمک را از محلش در بیآورید


8.  به پایه دسته موتور زیر 206 پایه پولوس هم میگن که در قسمت پایین دسته موتور گرد و بالاتر محفظه بلبرینگ پلوس قرار داره که از (سمت راننده) پلمپ و از سمت شاگرد درپوش دارد که با دو عدد پیچ مخصوص بسته می شود که به علت مخصوص بودن سر پیچ ها قابل آچارخور بودن نیست و فقط از سمت مهره ها آچار شماره 11 میخوره و به علت کاسه نمد دار بودن پیچ نمیشه با شل کردن پیچ با دست باز بشه و تا رزوه آخر پیچ ها باید با آچار باز بشه که با توجه به محل قرار گیری پیچ ها و کم بودن شعاع چرخش آچار سخت ترین مرحله اینجاست که باید زیر ماشیم بخوابین یا اگه چال سرویس دارین از پایین دو عدد مهره رو به سختی باز کنین



9.  بعد از باز کردن مهره ها پیچها رو به سمت شاگرد حرکت میدین تا پیچها از پایه پولوس خارج بشن

10.  سر پلوس رو با احتیاط از داخل سگ دست و دیسک خارج میکنین (مواظب باشین به سنسور ABS ضربه وارد نشه)



11.  حالا از سمت گیربکس پلوس رو به بیرون میکشیم و کامل از گیربکس و پایه پلوس خارج میکنیم و بر روی میز کار با پری یا یا ضربه بلبرینگ رو خارج میکنیم

نکته: در صورتی که پلوس از گیربکس جدا نشد و بیرون نیومد با استفاره از روغن ترمز یا زنگ شور WD40 به قسمت پایه بلبرینگ و زدن ضربه با پیچگوشتی و چکش به قسمت پولکی پشت بلبرینگ از محفظهء بلبرینگ جدا کنید و پلوس را خارج کنید.

12. بعد از نصب بلبرینگ جدید بهتر است پولکی رو با چند تا خال جوش ثابت کنیم که پلوس از قسمت گیریکس خارج نشه و واسکازین خالی نشه،
بهتر است گیریس داخل گردگیرها چک بشه و در صورت نشتی گیریس مخصوص به مفصلها اضافه بشه و از صحت عملکرد مفصل و سلامت فنر پلوس مطمئن بشین و سپس اقدام به بستن پلوس کنید
.
.
.
مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن انجام شود
  

برای اطلاعات بیشتر در مورد پراید اینجا کلیک کنید

نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

ترمزهای ضد قفل

ترمزهای ضد قفل چگونه کار میکنند؟!
نگه داشتن ناگهانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد.

ترمزهای ضد قفل خطر های این واقعه ی ترسناک را کاهش می دهد.در

واقع روی سطوح لغزنده حتی راننده های حرفه ای بدون ترمزهای ضد قفل

نمی توانند به خوبی یک راننده ی معمولی با ترمزهای ضد قفل ترمز کنند.


مکان ترمز های ضد قفل



بدست آوردن یک مفهوم کلی از ترمزهای ضد قفل:

تئوری ترمز های ضد قفل بسیار ساده است.یک چرخ در حال لیز خوردن(به


طوری که سطح تماس تایر نسبت به زمین سر بخورد) نسبت به چرخی که

لیز نمی خورد نیروی اصطکاک کمتری دارد.اگربا اتومبیل خود در یخ گیر کرده

باشید می دانید که اگر چرخها بچرنخد هیچ نیروی جلو بری به اتومبیل وارد

نمی شود زیرا سطح تماس چرخ نسبت به یخ لیز می خورد.

ترمزهای ضد قفل با جلوگیری کردن از سر خوردن چرخ ها در هنگام ترمز


کردن،دو مزیت را بوجود می آورند:اول اینکه خودرو زود تر متوقف می شود و

دوم اینکه می توان خودرو را هنگام ترمز کردن نیز هدایت کرد.

در ترمز های ضد قفل چهار بخش اصلی وجود دارد:

حسگر های سرعت

پمپ

سوپاپ ها

کنترل کننده



پمپ وسوپاپ های ترمز ضد قفل


حسگرهای سرعت:

سیستم ترمز ضد قفل باید بداند چه موقع چرخ در حال قفل کردن


است،حسگرهای سرعت که در هر چرخ یا در بعضی مواقع در دیفرانسیل

قرار گرفته اند این اطلاعات را فراهم می کنند.



سوپاپ ها:

در هر لوله ی ترمز که به هر ترمز می رود یک سوپاپ وجود دارد که با کنترل


کننده کنترل می شود،در بعضی از سیستم ها سوپاپ سه حالت دارد:

در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سیلندر اصلی مستقیما به ترمز


می رسد.

در حالت دوم سوپاپ لوله ی ترمز را می بندد و ترمز را از سیلندر اصلی جدا


می کند،این حالت از افزایش بیش از حد فشار ترمز وقتی راننده روی پدال

فشار می آورد،جلو گیری می کند.

در حالت سوم سوپاپ مقداری از فشار ترمز را کم می کند.


پمپ:

چون سوپاپ می تواند فشار ترمز را کم کند باید به طریقی این فشار از دست


رفته را جبران کرد واین کاری است که پمپ انجام می دهد.بعد از اینکه

سوپاپ فشار را در یک ترمز کم کرد پمپ دو باره فشار ایجاد می کند.


کنترل کننده:

کنترل کننده یک پردازنده است که با توجه به حسگرهای سرعت، سوپاپ ها را کنترل می کند.



ترمز ضد قفل هنگام عمل کردن:

انواع مختلف و الگوریتم های کنترل گوناگونی برای ترمز های ضد قفل وجود


دارد.ما درباره ی طرز کار یکی از ساده ترین انواع آن توضیح می دهیم.

کنترل کننده همیشه حسگرهای سرعت را کنترل می کند و به دنبال


کاهش سرعت غیر معمول در چرخ ها می گردد.دقیقا قبل از اینکه چرخی

قفل کند کاهش سرعت شدیدی را تجربه می کند اگر این چرخ کنترل نشود

بسیار زودتر از زمانی که خودرو برای متوقف شدن نیاز دارد قفل خواهد

کرد.

یک خودرو که با سرعت ٦۰مایل در ساعت حرکت می کند درشرایط ایده آل

حدود ٥ ثانیه زمان لازم دارد تا بایستد اما یک چرخ در کمتر از یک ثانیه از

چرخیدن می ایستد و قفل می کند.

کنترل کننده می داند که یک چنین کاهش سرعتی در چرخها غیرممکن


است.بنابراین در چرخی که کاهش سرعت غیر معمول داشته فشار ترمز را

کاهش می دهد تا زمانی که حسگر آن چرخ افزایش سرعت را ثبت کند

آنگاه کنترل کننده دوباره فشار ترمز را افزایش می دهد تا اینکه حسگر ها

کاهش سرعت را گزارش کنند.کنترل کننده این کار را بسیار سریع وقبل از

آنکه تایر تغییر سرعت زیادی داشته باشد انجام می دهد نتیجه این است که

حرکت چرخ ها با همان شدتی که از سرعت خودرو کم می شود کند می

گردد و ترمز ها چرخ ها را نزدیکی نقطه ی قفل کردن نگه می دارند که این به

سیستم بیشترین نیروی ترمز کردن را می دهد.

وقتی ترمز ضد قفل در حال کار کردن است شما ضربات منظمی در پدال ترمز


احساس می کنید که به خاطر باز و بسته شدن سریع سوپاپ ها

است.بعضی از ترمزهای ضد قفل تا ۱٥بار در ثانیه این کار را انجام می دهند.



انواع ترمزهای ضد قفل:

ترمزهای ضد قفل طراحی های مختلفی دارند که به نوع ترمز به کار رفته


بستگی دارد.

ما به آنها بر اساس تعداد کانال ها(تعداد سوپاپ هایی که به طور جداگانه

کنترل می شوند) و تعداد حسگر های سرعت اشاره می کنیم:

ترمز ضد قفل با چهار کانال و چهار حسگر سرعت:این بهترین طراحی است


که در آن برای هر چرخ حسگر و سوپاپ جداگانه ای وجود دارد با این روش

کنترل گر هر چرخ را به طور مجزا بررسی می کند تا به هر چرخ بیشترین

نیروی اصطکاک وارد شود.



سه کانال و سه حسگر:این روش بیشتر در وانت ها و کامیون ها با چهار


چرخ ضد قفل استفاده می شود و در آن برای هر چرخ جلو یک حسگر و یک

سوپاپ وجود دارد اما برای دو چرخ عقب فقط یک حسگر و یک سوپاپ وجود

دارد.حسگر سرعت چرخ های عقب روی محور عقب قرار دارد.

در این حالت برای هر چرخ جلو کنترل جداگانه وجود دارد بنابراین چرخ های


جلو به بیشترین نیروی ترمزی می رسند. چرخ های عقب قبل از فعال شدن

سیستم ضد قفل، قفل می کنند. با این سیستم ممکن است یکی از

چرخهای عقب هنگام ترمز کردن قفل کند که نسبت به حالت چهار کاناله

باعث کاهش کارایی ترمز می شود.



یک کانال و یک حسگر:


این سیستم در وانت ها و کامیون ها با محور عقب ضد قفل وجود دارد که یک

سوپاپ برای کنترل هر دو چرخ عقب و یک حسگر سرعت واقع در محور عقب

دارد.

این سیستم مشابه قسمت عقب سه کاناله عمل می کند دو چرخ عقب با


هم کنترل می شوند و قبل از فعال شدن سیستم ضد قفل هر دو قفل می

کنند.در این روش هم ممکن است یکی از چرخ های عقب هنگام ترمز کردن

قفل کند که باز هم باعث کاهش کارایی ترمز می شود.

این سیستم به سادگی قابل تشخیص است.معمولا یک لوله ی ترمز وجود


دارد که با یک اتصالT شکل به دو چرخ عقب وصل می شود.شما می توانید

حسگر های سرعت را با مشاهده ی اتصالات الکتریکی نزدیک دیفرانسیل در

محورعقب پیدا کنید.
 
نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

سیستم ترمز ABS

ABSدر جادهای مرطوب ولغزنده ممکن است که چرخها از مسیر خود خارج شوند سیستم ترمز . فرمان و و چرخ را محصور کرده و در مسیر مستقیم نگه میدارد.
در وسیله نقلیه ای که به سیستم ترمز ضد قفل مجهز نیست راننده از ترمز پمپی زیر پای خود برای ترمز گرفتن استفاده میکند ولی در وسیله نقلیه ای که مجهز به ترمز ضد قفل است پای شما باید بطور ثابت روی پدال ترمز باشد در این حالت دستگاه ضد قفل ترمز را برای شما پمپ می کند و شما می توانید با خیال راحت تری به رانندگی بپردازید .

کار ویژه این سیستم ضد قفل این است که با فشاری متغییر بر سیستم ضد قفل به طور اتوماتیک بر روی هر چرخ وارد شده و به مدت بسیار کوتاهی چرخها را محصور کندو در حالتی که جاده تغییر حالت می دهد ترمز با تغییر حالت هندسی جاده خود را تنظیم می کند.
بیشتر ماشینهای جدید دارای سیستم ترمز ضد قفل استاندارد و اختیاری هستند.تا در مکانهای مختلف آب و هوائی ماشین شما و همچنین خودتان را در مقابل حوادث ناگهانی حفظ کند بر روی داشبورد چراغ زرد رنگی وجود دارد که در صورت فعال بودن ترمز ضد قفل روشن است.
تفاوت وسایل نقلیه دارای ترمز ضد قفل در این است که این سیستم بر هر چهار چرخ وسیله نقلیه اثر میگذارد و باعث محصور کردن چرخها و در مسیر نگه داشتن اتومبیل می گردد.

وقتی که ترمز ضد قفل فعال است شما ممکن است یک لرزش ناچیزی را در زیر پدال ترمز احساس کنید که نتیجه فعال بودن ترمز ضد قفل و پمپاژ کردن آن به پدال است و یک صدای وزوز ناچیزی هم شنیده می شود.

شاید اتومبیلهای دارای ترمز ضد قفل سریع تر از بقیه اتومبیلها باشند ولی تفاوت عمده آن با وسایل دیگر در این است که در موقع ترمز گرفتن وسیله نقلیه را سریع تر و در زمان کوتاهی متوقف می کند حتی در مکانهایی که سطحی یخ زده ولیز دارند. پس این سیستم با تعداد دفعات زیاد با فاصله های کم بر روی چرخ تاثیر می گذارد
منبع:
نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

سيستم تعليق چگونه کار می کند؟

 

سيستم تعليق چه کار می کند؟

سازندگان خودروهای اوليه برای حل مشکل هدايت خودرو و راحتی سرنشين، از يک اکسل ثابت در جلو خودرو استفاده کردند که توسط فنر های شمش به شاسی وصل شده بود و برای جلوگيری از  نوسان اضافی فنر از وسيله ای استفاده کردند که آنرا "کمک فنر" ناميدند.

 

 

            وظيفه سيستم های تعليق عليرغم اينکه طرح های آنها طی ساليان متمادی تکامل پيدا کرده اند کماکان عبارت است از:

·        ايجاد پايداری در سيستم فرمان با قابليت خوبی برای کنترل خودرو.

·        ايجاد بيشترين راحتی برای سرنشين.

          قابليت کنترل خودرو يعنی اينکه در هنگام حرکت خودرو تمامی اجزاء سيستم تعليق به گونه ای اثربخش با هم کاری کنند که تماس چرخ با جاده برقرار بماند.

          اجزاء سيستم تعليق شش کار اساسی انجام می دهند:

1.      حفظ ارتفاع صحيح خودرو

2.      کاهش اثر نيروهای ضربه ای ناشی از اعوجاج جاده

3.      حفظ ميزان فرمان صحيح

4.      تحمل وزن خودرو

5.      حفظ تماس چرخ ها با جاده

6.      کنترل جهت حرکت خودرو

         

     

سيستم تعليق: راحتی و ايمن

          قابليت کنترل خودرو درپيچ ها، هنگام ترمز کردن و شتاب گرفتن بيش از هر چيز ديگر به نيروی اصطکاک بين جاده و تاير بستگی دارد.

          در هنگام ترمز کردن وزن خودرو به جلو منتقل می شود در نتيجه  جلوخودرو سنگين شده و  عقب آن سبک می گردد.

 

          در پيچ ها هم وزن خودرو به طرفی که در خارج پيچ قرار دارد منتقل می شود در نتيجه اين سمت از خودرو سنگين شده و سمت داخل پيچ  سبک می گردد. 

 

کمک فنر خراب نمی تواند از انتقال وزن اضافی ازجلو به عقب و از يک طرف به طرف ديگر جلوگيری کند.  بنابراين کمک فنر و استرات قطعات ايمنی هستند.


 

کمک فنر چه وظيفه ای دارد؟ 

وظيفه اصلی کمک فنر کنترل حرکات فنر وسيستم تعليق است. درکمک فنر يک پيستون که به انتهای ميله پيستون نصب شده است  با بالا و پائين رفتن چرخ  در سيلندر حرکت می کند و با عبور دادن روغن از يک طرف پيستون به طرف ديگر از طريق مسيرهای تعبيه شده در آن، سرعت حرکت فنر و سيستم تعليق را کند کرده و نيروی مقاومی در مقابل اين حرکت اعمال می کند.   مقدار اين نيرو به سرعت حرکت پيستون و اندازه و تعداد سوراخ های آن بستگی دارد. کمک فنر نسبت به سرعت باز و بسته شدن حساس است، يعنی هرچه سريعتر باز و بسته شود نيروی عکس العمل آن بزرگ تر است. به دليل اين ويژگی کمک فنر با شرايط جاده خود را منطبق می کند. در نتيجه موارد زير را کاهش می دهد:   

                                                                        

 

·        جهش چرخ در دست اندازها

·        کج شدن خودرو در موقع پيچيدن

·        کله زدن خودرو در هنگام ترمز

·        پائين آمدن عقب خودرو در هنگام شتاب گرفت

 نيروی کمک فنر در حالت کشش و فشار متفاوت است. اين امر بدليل مسيرهای متفاوت عبور روغن و باز و بسته شدن مرحله ای سوپاپ های کمک فنردر سرعت های مختلف می باشد .     

 

استرات چه وظيفه ای دارد؟

          ضرورت توليد خودرو های سبک تر با مصرف سوخت کمتر موجب روی آوردن سازندگان خودرو به ساختن خودروهائی شده است که محور محرک آنها در جلو قرار دارد. در اين گونه خودروها  سيستم های تعليق جناقی به دليل محدوديت فضا قابل استفاده نيستند و استرات جايگزين آنها شده است.

 

 

استرات دو وظيفه اصلی در سيستم تعليق به عهده دارد:

اول- استرات مانند کمک فنر ارتعاشات و ضربه های وارده ناشی از اعوجاج جاده، حرکت خودرو در پيچ ها، شتاب گرفتن و ترمز کردن  را کنترل می کند. ساختار، سيستم هيدروليک و مکانيزم داخل استرات مشابه کمک فنر است.

دوم-  استرات سيستم تعليق را به بدنه خودرو متصل می کند به همين جهت کليه نيروهای  وارده به چرخ های جلو را نيز بايد تحمل کند.

 

  اجزاء مجموعه استرات

  

 قسمت پائين استرات به سگدست و قسمت بالای آن به بدنه خودرو متصل می شود. و فنر حلقوی بين نشيمنگاه های بالائی (درپوش) و پائينی(نعلبکی فنر) قرار می گيرد. بسياری از سازندگان خودرو نشيمنگاه های فنر را بصورت خارج از مرکز تعبيه می کنند، به همين جهت در موقع نصب و تعويض استرات بايد دقت کرد تا نشيمنگاه بالائی در موقعيت درست خود قرار بگيرد. اگر نشيمنگاه بالائی درست نصب نشود فنر شکم داده و موجب ايجاد صدا، کشيده شدن خودرو به يک طرف و فرسايش زود هنگام استرات و اتصال بالای آن  می گردد.

 

 استرات دارای يک ضربه گير نيز می باشد، وظيفه اين ضربه گير محدود کردن حرکت سيستم تعليق و جلوگيری از برخورد قطعات به يکديگر است.

اگر در بازديد از سيستم تعليق مشخص شود ضربه گير شکسته، پاره يا مفقود شده است، بايد آنرا تعويض يا جايگزين کرد.    .


 

. بازديد کمک فنر و استرات

تست حرکت خودرو در محوطه

            بازديد کمک فنر و استرات را بايد به جای تست جهش، از تست خودرو در حرکت شروع کرد. تست جهش بدليل اينکه حرکاتی مشابه حرکات ناشی از اعوجاج جاده به خودرو وارد نمی کند، از اعتبار چندانی برخوردار نيست.

            ابتدا مسافت طی شده خودرو را بازديد کنيد، اگر اين مسافت بيش از 40000 کيلومتر باشد، ممکن است کمک فنرها احتياج به تعويض داشته باشند. در اين خصوص دستورالعمل سازنده خودرو را نيز ببينيد.

            توجه داشته باشيد کمک ها در مقابل جهش، کج شدن، کله زدن در موقع ترمز کردن و پائين آمدن ته خودرو در موقع شتاب گرفتن مقاومت می کنند. يعنی بايد از اين نظرها تست شوند و بهترين راه، تست در هنگام حرکت است.

            باخودرو دور کوتاهی در محوطه بزنيد و موارد زير را تست کنيد:

·        آيا در هنگام ترمز کردن سر خودرو خيلی پايين می آيد؟

·        آيا خودرو در موقع پيچيدن خيلی کج می شود؟

·        آيا در هنگام شتاب گرفتن ته خودرو خيلی پايين می آيد؟

          وقتی در صندلی خودرو نشستيد کمربند ايمنی را ببنديد و تست را شروع کنيد.

          هنگام راه افتادن به پائين رفتن بيش از حد ته خودرو توجه کنيد: خودرو  بايد نسبتاً پايدار بماند.

          سپس ترمز بگيريد و به کله زدن خودرو توجه کنيد:  خودرو بايد نسبتاً پايدار بماند.  

          چند بار به سرعت دور بزنيد و به کج شدن خودرو توجه کنيد: خودرو بايد نسبتاً پايدار بماند. 

          مشاهده هرگونه جهش زياد، کج شدن زياد، کله زدن زياد يا پائين آمدن زياد ته خودرو، نشانه افت کنترل  کمک ها ست. اين امر موجب حرکت بيش از حد سيستم تعليق و فرسايش زودهنگام اجزاء آن می شود.

 

بازديد تايرها- جلو و عقب

            به نحوه سايش تايرها توجه کنيد. هرگونه سايش غيريکنواخت عاج لاستيک مانند گل گل شدن می تواند نشانه خرابی کمک ها باشد.

 تايرها را از نظر مشکلات فيزيکی بازديد کنيد:

·        یخ زدن

·        پوسيدگی

·        ميخ

تايرها را از نظر اندازه و ساختار بازديد کنيد

·        از نظر يکسان بودن اندازه تايرهای  دو طرف خودرو (گل گل شدن)

·        از نظر يکسان بودن سازنده و نوع عاج لاستيک ها

·        از نظر قاطی نبودن انواع راديال و غير راديال

فشار باد تايرها را بازديد و طبق دستورالعمل سازنده خودرو تنظيم کنيد. فشار بادی که توسط سازنده خودرو تعيين شده باشد معمولاً بهترين کنترل و راحتی را ايجاد می کند.

رينگ ها را از نظر هر گونه آسيب فيزيکی بازديد کنيد.

بازديد اتصال  بالائی استرات           

            اگر اتصال بالائی استرات معيوب شده باشد، باعث ايجاد صدا، گيج شدن فرمان يا تغيير موقعيت انتهای بالائی استرات و برهم زدن ميزان فرمان مي شود.

  1. بازديد اتصال استرات را بايد با تست جاده شروع کنيد تا  صدای غيرعادی، کشيده شدن خودرو به يک طرف يا گيج بودن فرمان را چک کنيد.

  2. در زمانيکه خودرو متوقف بوده و سنگينی خودرو روی چرخ ها قرار دارد، فرمان را بگردانيد تا چرخ ها بطورکامل از يک جهت به جهت ديگر گردش کرده، به صدای آن گوش داده يا  گيج بودن فرمان را چک کنيد. صدا دادن يا گيج بودن فرمان نشانه معيوب بودن بلبرينگ است .قسمت های لاستيکی اتصال را نيز از نظر ترک داشتن يا جدا شدن لاستيک از فلز بازديد کنيد. قبل از بلند کردن جلو خودرو موقعيت ميله پيستون را در نظر بگيريد. سپس جلوی خودرو را ( با جک يا جرثقيل دستی)بلند کنيد و به هر گونه تغييری در موقعيت اتصال بالا توجه کنيد. حرکت کمی به طرف پائين عادی است  اما هر حرکت جانبی نشانه معيوب بودن اتصال است.

  3. پس از اينکه چرخ ها از زمين جدا شد فنر را از ناحيه ای تا حد ممکن نزديک به اتصال با دست بگيريد و درحاليکه آنرا جلو و عقب می بريد جابجائی ميله پيستون را زير نظر بگيريد. نبايد هيچ گونه لقی(حرکت آزاد) وجود داشته باشد. اگر حرکت اضافی وجود داشته باشد، اتصال بالا بايد تعويض شود. اگر در بازديد چشمی مشخص شود لاستيک از فلز جدا شده است، اتصال بالا بايد تعويض شود.

  4. بازديد را با تعويض اتصال بالا ( در صورت معيوب بودن ) کامل کنيد. بلبرينگ را نيز بازديد نمائيد تا از گرديدن نرم وآزاد(اما نه لق) آن اطمينان پيدا کنيد. مجدداً قسمت لاستيکی را از نظر ترک و شکستگی بازديد کنيد.

 

بازديد چشمی

            در کنار تست حرکت  حتماً بازديد چشمی را هم انجام دهيد.

            وقتيکه خودرو در کارگاه است، ابتدا کمک فنرها و استرات ها را از نظر روغن زدن بازديد کنيد. روغن زدن با وجود روغن در بيرون کمک  مشخص می شود. با توجه به اينکه کمک ها وسايلی هيدروليکی هستند، هر گونه نشتی نشانه احتمال نياز به تعويض است.

در صورت معيوب بودن يک کمک يا استرات تعويض کمک فنر يا استرات ديگر آن محور ضروری نيست. اما با توجه به دلايل زير مي توان تعويض کمک يا استرات ديگر را پيشنهاد کرد.

  •  در شرف اتمام بودن عمر کمک

  • افزايش عمر لاستيک ها

  • برقراری توازن بين راحتی و کنترل خودرو

  • بهبود (کوتاه ترکردن) خط ترمز

  • ارتقاء کيفيت سيستم

            وقتی که با تعويض استرات، زوايای چرخ ( ميزان فرمان) بهم بخورد، چک کردن ميزان فرمان و تنظيم آن در صورت لزوم، اهميت دارد. تعميرکار تحت هيچ شرايطی نبايد بگذارد در استرات يا بدنه آن خمش بوجود آيد.

            عوامل زيادی از جمله وضعيت ساير قطعات سيستم تعليق، وضعيت جاده هاو طرز رانندگی در فرسودگی سريع کمک فنر و استرات مؤثر هستند. همچنين علاوه بر کمک های معيوب عوامل زياد ديگری از جمله فشار باد تايرها، اندازه تايرها، ساختار تايرها(راديال و غيرراديال بودن)، فاصله بدنه از زمين،  ميزان فرمان و بالانس چرخ ها بر کنترل خودرو و راحتی سرنشين اثر می گذارند.

            توان حمل بار و کنترل خودرو بوسيله سيستم تعليق، تايرها، ترمز و قوای محرکه محدود می شود. برای اطلاع از جزئيات بيشتر می توانيد به کتابچه راهنمای خود رو مراجعه کنيد.

نصب و بازکردن کمک فنر و استرات

اول ايمنی

            هميشه هنگام تعمير خودرو از عينک محافظ و کفش ايمنی استفاده کنيد. قبل از شروع تعمير اطلاعات مندرج  در بروشورهای همراه قطعه نو و دستورالعمل های سازنده تجهيزات در مورد  ايمنی آنها را بطور کامل مطالعه کنيد.

چک کردن دوگانه قطعه

            قبل از شروع تعمير جهت پيشگيری از مشکلات جا زدن، قطعه کهنه را با قطعه نو  مطابقت دهيد. قبل از شروع کار از درست بودن قطعات اطمينان حاصل کنيد.  اتصالات باز شده از قطعه کهنه را برای استفاده در مواردی که همراه قطعه نو  عرضه نشده اند حفظ کنيد.

قبل از نصب کمک ها

  1. هر دستورالعملی را که همراه قطعه نو می باشد مطالعه کنيد.

  2. اتصالات همراه قطعه نو را چک کنيد تا مطمئن شويد هر چه لازم داريد در دسترس است.

  3. کمک را به حالت عمودی نگهداشته چند بار باز وبسته کنيد..

 

  • مجموعه کمک فنر عقب را طبق دستورالعمل سازنده خودرو  پياده کنيد.

  • مجموعه پياده شده کمک فنر را طبق دستورالعمل سازنده خودرو باز کنيد.

  • پس از تعويض کمک فنر قطعات مجموعه را به ترتيب عکس روش باز کردن ببنديد.

  • مجموعه کمک فنر عقب را پس از بستن، به ترتيب عکس روش پياده کردن، روی خودرو سوار کنيد. 

 

نکاتی که در موقع نصب کمک فنر بايد رعايت کرد

1-                 اتصالات را خوب ببنديد ، اما  بيش از اندازه سفت نکنيد( با ترک استاندارد سازنده خودرو سفت کنيد). اگر لاستيک های اتصال از واشر بيرون بزند، اتصال بيش از اندازه سفت شده است.

2-                 از قطعات تعويضی نو استفاده کنيد.

3-                 سطح سنگ خورده ميله پيستون را با هيچ ابزاری نگيريد.

 بازديد پس از نصب

            وقتی خودرو روی زمين قرار گرفت، فاصله های کمک ها و خودرو را چک کنيد. باد لاستيک ها را مطابق مشخصات سازنده خودرو تنظيم کنيد.

 

 قبل از نصب استرات

1-                 انجام تست جاده قبل و بعد از نصب يا تعمير استرات.

2-                 درست انتخاب کردن استرات يا کارتريج نو از نظر مطابقت با مدل و سال ساخت خودرو.

3-                 در بعضی خودرو ها لازم است پس از نصب استرات جديد ميزان فرمان تنظيم شود. در اين مورد به کتابچه راهنمای خودرو رجوع کنيد.

4-                 ممکن است لازم باشد موقعيت صفحه ياتاقان بالا، قطعه فلزی پشت آن و پيچ تنظيم زاويه کمبر در پائين علامت گذاری شود.

5-                 قبل از نصب استرات هميشه دستورالعمل های همراه قطعه نو را مطالعه کنيد.

 

  • مجموعه استرات جلو را طبق دستورالعمل سازنده خودرو پياده کنيد.

  • مجموعه پياده شده استرات جلو را طبق دستورالعمل سازنده خودرو باز کنيد.

  • پس از تعويض استرات جلو قطعات مجموعه را به ترتيب عکس روش باز کردن ببنديد.

  • مجموعه استرات جلو را پس از بستن، به ترتيب عکس روش پياده کردن، روی خودرو سوار کنيد. 

 

نکاتی که در موقع نصب استرات بايد رعايت کرد

1-                 در حين نصب مراقب باشيد لاستيک گردگير توپی چرخ آسيب نبيند.

2-                 در هنگام جمع کردن فنر، هرگز آنرا تا آخر جمع نکنيد. از حداقل نيروی مورد نياز برای اين کار استفاده کنيد. قبل از آزاد کردن فنر اطمينان حاصل کنيد قطعات دريک راستا قرار دارند و مهره با ترک مناسب سفت شده است.

 منبع:

 

 

 

 

قبمت کارخانه ای پراید 131  

 

قیمت 131 se=قیمت 131 sl  + قیمت ایربگ راننده  +  قیمت ایربگ سرنشین + قیمت هیدرولیک + ...

قیمت 131 se یورو 4   (18.868.000)= قیمت یورو 4  (  2.200.000)+ قیمت 131 sl    (14.762.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (850.000) +  قیمت ایربگ سرنشین (400.000) + قیمت هیدرولیک (493.000) +افزایش 24 درصدی بیمه (163.000)  + ...

 

توجه: وقتی قیمت توسط کارخانه اعلام می شود  ====>  14.762.000

یعنی قیمت پراید بدون هیرولیک بدون ایربگ راننده بدون یورو 4  بدون ایربگ سرنشین چون همه اینها اپشن هستند!!!!

  

 

 قبمت کارخانه ای پراید 131  se  سال 93  مدل یورو 4    18.868.000

 

 قبمت کارخانه ای پراید 131  se  مدل 93  یورو 2  که فعلا تولید نمی شود     16.868.000

 قیمت کارخانه ای پراید 131 ex

131 sl

131 sx

131 le

131 tl

تغییر قیمت از سال 92 تا سال 93 پراید در کارخانه چقدر بود

 

با توجه به اطلاعات ما قیمت کارخانه ای مدل 92 پارسال 16.200.000   بوده

و با توجه به اینکه مدل یورو 2 فعلا تولید نمی شود می شود گفت پراید  افزایش قیمت 2.600.000  تومانی کارخانه در این تیپ و مدل داشته

 

2.000.000  بابت یورو 4

350.000  تومان بابت  افزایش ارزش افزوده

170.000  بابت افزایش 24 درصدی بیمه

80.000  بابت عوارض شهرداری

که مجموع اینها حدود 2.600.000 می شود

برای بدست اوردن قیمت بقیه تیپ ها و مدل های دیگر می توانید از این فرمول استفاده کنید

 

به عنوان مثال مدل یورو 4      131 ex  سال 93 قیمت کارخانه   18.486.000

و مدل یورو 2  131 حدودا   16.486.000    که تولید نمی شود

 

 

قیمت کارخانه ای پراید 131 se یورو 4

18.868.000

هجده میلیون و هشت صدو شصدو هشت تومان می باشد

البته همه جا 17.450.000  می زنه  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نمی دونم!!!!

نگارش در تاريخ دو شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

قبمت کارخانه ای پراید 131  

 

سال 93  مدل یورو 4    18.868.000

 

مدل 93  یورو 2  که فعلا تولید نمی شود     16.868.000

 

تغییر قیمت از سال 92 تا سال 93 پراید در کارخانه چقدر بود

 

با توجه به اطلاعات ما قیمت کارخانه ای مدل 92 پارسال 16.200.000   بوده

و با توجه به اینکه مدل یورو 2 فعلا تولید نمی شود می شود گفت پراید  افزایش قیمت 2.600.000  تومانی کارخانه در این تیپ و مدل داشته

 

2.000.000  بابت یورو 4

350.000  تومان بابت  افزایش ارزش افزوده

170.000  بابت افزایش 24 درصدی بیمه

80.000  بابت عوارض شهرداری

که مجموع اینها حدود 2.600.000 می شود

برای بدست اوردن قیمت بقیه تیپ ها و مدل های دیگر می توانید از این فرمول استفاده کنید

 

به عنوان مثال مدل یورو 4      131 ex  سال 93 قیمت کارخانه   18.486.000

و مدل یورو 2  131 حدودا   16.486.000    که تولید نمی شود

 

 

نگارش در تاريخ شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست

قیمت کارخانه ای پراید 131 se یورو 4

18.868.000

هجده میلیون و هشت صدو شصدو هشت تومان می باشد

البته همه جا 17.450.000  می زنه  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نمی دونم!!!!

 

نگارش در تاريخ جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
 


برای دریافت روزانه قیمت ارز ، طلا، سکه و خودرو و مهمترین اخبار ایران، جهان و خوزستان  عضو خبرنامه خوزنیوز شوید


قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وانت باردو . یورو 4  13,400,000 12,781,000
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز 15,900,000 14,546,000
سمند SE یورو 4 27,300,000 23,587,000
سمند LX 30,600,000 24,800,000
سمند LX یورو 4  31,600,000 27,127,000
سمند LX دوگانه سوز 32,200,000 28,670,000
سمند EF7 یورو 4 31,500,000 28,635,000
سمند EF7 دوگانه سوز 32,500,000 29,865,000
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 33,600,000 30,070,000
سمند سورن ELX  37,200,000 30,467,000
سمند سورن ELX با موتور EF7 39,700,000 35,780,000
پژو GLX 405 یورو 4 30,700,000 27,480,000
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 32,500,000 ---
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 32,500,000 29,110,000
پژو SLX 405 موتور TU5 33,100,000 29,000,000
پژو پارس سال 36,900,000 ---
پژو پارس سال یورو 4 38,600,000 32,554,000
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 41,400,000 ---
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز 41,900,000 34,081,000
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید 45,500,000 ---
پژو پارس LX یورو 4 43,200,000 35,099,000
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 47,800,000 ---
پژو پارس ELX . موتور XUM 44,300,000 35,500,000
پژو پارس ELX . موتور 1.8 49,000,000 37,500,000
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 49,500,000 ---
پژو 206 . تیپ 2 ناموجود 29,000,000
پژو 206 . تیپ 5 39,600,000 35,431,000
پژو 206 . تیپ 6 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ 39,500,000 ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ 40,000,000 35,944,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 ناموجود 39,500,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 ناموجود ---
پژو 207 اتوماتیک ناموجود 45,500,000
پژو 207 دنده ای ناموجود 38,500,000
رانا EL . TU5 34,000,000 29,200,000
رانا LX . TU5 35,900,000 30,961,000
رنو تندر E1  36,000,000 31,550,000
رنو تندر E2  42,900,000 36,151,000
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود ---
رنو تندر اتوماتیک E2 46,800,000 41,916,000
وانت دیزل - فوتون 107,000,000 91,000,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 109,000,000 ---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 129,000,000 ---
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 127,000,000 127,572,000
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 135,000,000 133,739,000
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ناموجود 131,381,400
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پراید 151 TL 18,300,000 17,169,000
پراید 151 SL 17,100,000 15,919,000
پراید 132 SE 20,500,000 18,900,000
پراید 132 LE 19,000,000 15,366,000
پراید 132 EX 18,700,000 15,857,000
پراید 132 EX پایه گازسوز 20,100,000 ---
پراید 132 SX 18,400,000 15,370,000
پراید 132 SL 16,600,000 14,879,000
پراید 132 SL پایه گازسوز 19,200,000 16,066,000
پراید 141 EX 18,300,000 14,980,000
پراید 141 LE --- ---
پراید 141 SX 17,200,000 14,501,000
پراید 141 SE 19,200,000 15,438,000
پراید 111 SE 21,900,000 19,429,000
پراید 111 EX 19,900,000 16,043,000
پراید 111 LE 19,700,000 ---
پراید 111 SX 19,300,000 15,556,000
پراید 111 SL 19,000,000 15,064,000
پراید SL 131 17,600,000 14,762,000
پراید SL 131 گازسوز 18,900,000 15,949,000
پراید SX 131 20,600,000 15,255,000
پراید SE 131 21,100,000 17,492,000
پراید SE 131 گازسوز 22,600,000 18,992,000
پراید LE 131 20,400,000 15,249,000
پراید LE 131 گازسوز 21,300,000 16,840,000
پراید EX 131  19,900,000 15,742,000
پراید EX 131 گازسوز 21,500,000 17,267,000
پراید TL 131 19,200,000 ---
پراید TL 131 گازسوز 22,100,000 ---
تیبا دوگانه سوز 25,600,000 ---
تیبا LX یورو 4 23,300,000 21,510,000
تیبا EX 25,300,000 ---
تیبا SX یورو 4 24,500,000 22,539,000
تیبا هاچ بک SX ناموجود ---
وانت زامیاد 24 27,400,000 23,540,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 28,800,000 25,390,000
وانت زامیاد 24 دیزل 31,100,000 27,960,000
وانت شوکا ناموجود 25,870,000
وانت شوکا گازسوز ناموجود 26,420,000
سیتروئن زانتیا --- ---
سیتروئن C5 ناموجود ---
اس 300 78,500,000 72,650,000
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
کولیوس تیپ 1 153,000,000 155,610,000
کولیوس تیپ 2 160,000,000 165,800,000
مورانو 2012 242,000,000 ناموجود
نیسان تینا HIGH  152,000,000 138,370,000
نیسان تینا MID  --- ناموجود
نیسان قشقایی HIGH  135,000,000 ---
ماکسیما . مولتی مدیا 126,000,000 104,080,000
مگان 2000 تیپ 1 94,500,000 76,779,000
مگان 2000 تیپ 2 99,000,000 ---
مگان 2000 دنده ای 84,500,000 ---
مگان 1600 تیپ 2 75,000,000 64,966,000
رنو تندر E1 36,200,000 ---
رنو تندر E2 43,200,000 36,147,000
رنو پارس تندر 43,700,000 38,184,000
پیکاپ تک کابین  88,000,000 72,829,000
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 97,000,000 86,662,000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود 65,277,000
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود ---
هیوندای آوانته معمولی ناموجود ---
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود ---
هیوندای ورنا معمولی ناموجود ---
نگارش در تاريخ جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط دوست


برای دریافت روزانه قیمت ارز ، طلا، سکه و خودرو و مهمترین اخبار ایران، جهان و خوزستان  عضو خبرنامه خوزنیوز شوید


قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وانت باردو . یورو 4  13,450,000 12,781,000
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز 15,900,000 14,546,000
سمند SE یورو 4 27,300,000 23,587,000
سمند LX 30,600,000 24,800,000
سمند LX یورو 4  31,200,000 27,127,000
سمند LX دوگانه سوز 31,800,000 28,670,000
سمند EF7 یورو 4 31,500,000 28,635,000
سمند EF7 دوگانه سوز 32,500,000 29,865,000
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 33,600,000 30,070,000
سمند سورن ELX  37,200,000 30,467,000
سمند سورن ELX با موتور EF7 39,700,000 35,780,000
پژو روآ سال سفارشی ناموجود ---
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود ---
پژو GLX 405 یورو 4 31,000,000 27,480,000
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 32,700,000 ---
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 32,500,000 29,110,000
پژو SLX 405 موتور TU5 32,900,000 29,000,000
پژو پارس سال 36,500,000 ---
پژو پارس سال یورو 4 38,100,000 32,554,000
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 40,200,000 ---
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز 40,500,000 34,081,000
پژو پارس LX یورو 4 43,200,000 35,099,000
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید 47,300,000 ---
پژو پارس ELX . موتور XUM 44,100,000 35,500,000
پژو پارس ELX . موتور 1.8 48,800,000 37,500,000
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 49,500,000 ---
پژو 206 . تیپ 2 ناموجود 29,000,000
پژو 206 . تیپ 5 39,800,000 35,431,000
پژو 206 . تیپ 6 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 ناموجود ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ 39,500,000 ---
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ 40,300,000 35,944,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 ناموجود 39,500,000
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 ناموجود ---
پژو 207 اتوماتیک ناموجود 45,500,000
پژو 207 دنده ای ناموجود 38,500,000
رانا EL . TU5 34,000,000 29,200,000
رانا LX . TU5 36,100,000 30,961,000
رنو تندر E1  36,000,000 31,550,000
رنو تندر E2  42,900,000 36,151,000
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود ---
رنو تندر اتوماتیک E2 46,300,000 41,916,000
وانت دیزل - فوتون 107,000,000 91,000,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 109,000,000 ---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 129,000,000 ---
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 127,000,000 127,572,000
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 135,000,000 133,739,000
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ناموجود 131,381,400
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پراید 151 TL 18,200,000 17,169,000
پراید 151 SL 17,200,000 15,919,000
پراید 132 SE 20,100,000 ---
پراید 132 LE 19,000,000 15,366,000
پراید 132 EX 18,700,000 15,857,000
پراید 132 EX پایه گازسوز 20,100,000 ---
پراید 132 SX 18,400,000 15,370,000
پراید 132 SL 16,600,000 14,879,000
پراید 132 SL پایه گازسوز 19,200,000 16,066,000
پراید 141 EX 18,300,000 14,980,000
پراید 141 LE --- ---
پراید 141 SX 17,200,000 14,501,000
پراید 141 SE 19,200,000 15,438,000
پراید 111 SE 21,700,000 18,900,000
پراید 111 EX 19,900,000 16,043,000
پراید 111 LE 19,700,000 ---
پراید 111 SX 19,300,000 15,556,000
پراید 111 SL 18,500,000 15,064,000
پراید SL 131 17,000,000 14,762,000
پراید SL 131 گازسوز 18,000,000 15,949,000
پراید SX 131 17,400,000 15,255,000
پراید SE 131 20,900,000 17,492,000
پراید SE 131 گازسوز 22,600,000 18,992,000
پراید LE 131 20,100,000 15,249,000
پراید LE 131 گازسوز 21,300,000 16,840,000
پراید EX 131  19,900,000 15,742,000
پراید EX 131 گازسوز 21,500,000 17,267,000
پراید TL 131 18,600,000 ---
پراید TL 131 گازسوز 21,600,000 ---
تیبا دوگانه سوز 26,600,000 ---
تیبا LX یورو 4 23,300,000 21,510,000
تیبا EX 23,700,000 ---
تیبا SX یورو 4 24,800,000 22,539,000
تیبا هاچ بک SX ناموجود ---
وانت زامیاد 24 27,400,000 23,540,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 29,000,000 25,390,000
وانت زامیاد 24 دیزل 31,100,000 27,960,000
وانت شوکا 28,100,000 25,870,000
وانت شوکا گازسوز 29,500,000 26,420,000
سیتروئن زانتیا --- ---
سیتروئن C5 ناموجود ---
اس 300 78,500,000 72,650,000
پارس خودرو